Центральный замок, противоугонная система и сигнализация, иммобилайзер Опель Вектра, Opel Vectra

Единый замок, противоугонная система, сигнализация, пульт ДУ, иммобилайзер.

Замечание: При соответствующей комплектации единый замок объединяется в единую структуру с системой противоугонной сигнализации. Организация системы единого замка позволяет осуществлять централизованное управление доступом в автомобиль одним из следующих способов.

• С замка водительской двери.

• С главного выключателя единого замка.

• С пульта дистанционного управления (ДУ.

Перед запиранием автомобиля необходимо убедиться, что все двери плотно закрыты. О неплотном закрывании дверей предупреждает специальная встроенная в комбинацию приборов контрольная лампа (6.

Управление с замка водительской двери.

См. также Раздел 3. При отпирании/запирании замка водительской двери происходит автоматическое срабатывание активаторов блокировки замков всех прочих дверей автомобиля (включая дверь задка/ крышки багажного отделения) и крышки лючка заливной горловины топливного бака.

Управление с главного выключателя.

Главный выключатель единого замка расположен на панели переключателей ( 3.1), встроенной в подлокотник водительской (а при соответствующей комплектации и передней пассажирской) двери. Он используется для запирания и последующего отпирания дверей изнутри (при этом, если ключ находится в замке зажигания, все двери должны быть закрыты.

При нажимании кнопки главного выключателя происходит запирание всех дверей.

Замечание: При открытой водительской двери единый замок не запирает автомобиль. Для отпирания дверей необходимо повторно нажать ту же кнопку.

Замечание: При активированной системе двойной блокировки (см. ниже) отпирание дверей изнутри не представляется возможным.

В случае ДТП определенной степени тяжести запертые с главного выключателя двери отпираются автоматически (для оказания помощи снаружи.

Замечание: При этом ключ должен находиться в замке зажигания.

Управление с пульта ДУ.

При помощи пульта ДУ осуществляется управление единым замком, системой двойной блокировки и устройством противоугонной сигнализации, а на моделях, оборудованных электроприводом стеклоподъемников дверей и верхнего люка, также опусканием/ подниманием стекол и закрыванием верхнего люка. Пульт ДУ позволяет производить одновременное отпирание/запирание замков всех дверей (включая дверь задка/крышки багажного отделения ). Он обеспечивает гарантированную активацию дверных замков/противоугонной сигнализации с расстояния приблизительно 3 м (успешность применения пульта с большей дистанции обуславливается условиями местности.

Замечание: При использовании пульта его необходимо направлять непосредственно на автомобиль.

На моделях, оборудованных передними сиденьями и зеркалами заднего вида с электрическим приводом и функцией памяти их положений, при запирании дверей с пульта ДУ текущие настройки данных элементов сохраняются и активируются при последующем отпирании с использованием соответствующего пульта (2). Отказы срабатывания пульта ДУ могут быть вызваны следующими причинами.

a) Неполное закрывание любой из дверей.

b) Упал уровень заряда элемента питания пульта.

c) Расстояние между пультом и автомобилем превышает 3 метра.

d) Наличие помех от посторонних источников радиосигнала.

e) Многократная активация/деактивация единого замка в течение короткого времени — срабатывает система защиты от перегрузок (кратковременное отключение системы.

f) Многократные попытки использования пульта за пределами даль ности действия излучателя — устройство перестает распознаваться, необходимо произвести синхронизацию (см. ниже.

Если причину отказа устранить не удалось, отпирание/запирание дверей может быть произведено аварийным способом (см. ниже), — в случае необходимости обратитесь к специалистам СТО. В обращении с пультами ДУ соблюдайте следующие меры предосторожности.

• Не допускайте попадания на пульт влаги.

• Не роняйте и не стряхивайте пульт.

• Не допускайте длительного воздействия на пульт прямого солнечного излучения и нагрева его свыше 60’С.

• Старайтесь не использовать пульт без необходимости.

Пульт дистанционного управления оборудован тремя кнопками ( 2.1.

• — запирание дверей/подъем стекол/закрывание верхнего люка.

• — отпирание дверей/опускание стекол.

• — отпирание замка багажного отделения.

Замечание: Подробное описание процедуры доступа в багажное отделение приведено в Разделе 3.

Отпирание и запирание дверей.

При однократном нажатии на кнопку отпирания дверей активируется только замок водительской двери — одновременно будет отключена противоугонная сигнализация и система двойной блокировки. Для одновременного отпирания всех дверей необходимо нажать кнопку отпирания дважды. Перед запиранием автомобиля, удостоверьтесь, что все двери плотно закрыты. Запирание дверей производиться однократным кратковременным нажатием на соответствующую кнопку (см. выше). Для активации системы двойной блокировки/противоугонной сигнализации (см. ниже) необходимо в течение 10 секунд после запирания автомобиля повторно нажать ту же кнопку.

Факт отпирания/запирания замка и отключения/включения противоугонной сигнализации подтверждается кратковременным включением светодиода на пульте ДУ и однократным/двукратным срабатыванием аварийной сигнализации.

Управление электроприводом стеклоподъемников и верхнего люка снаружи.

Управление электроприводом (на моделях соответствующей комплектации.

может осуществляться удерживанием в нажатом положении соответствующей кнопки на пульте ДУ. Для опускания стекол необходимо удерживать кнопку отпирания, для поднимания стекол и/или закрывания верхнего люка — кнопку запирания дверей, Управлять электроприводом можно также при помощи ключа, вставленного в замок водительской двери. Для опускания стекол необходимо удерживать ключ в крайнем положении для отпирания. При удерживании ключа в положении для запирания дверные стекла будут подниматься, а верхний люк закроется.

Отпирание и запирание дверей в аварийном режиме.

В случае неисправности единого замков водительская дверь отпирается ключом, при этом необходимо поворачивать ключ против часовой стрелки до упора с преодолением точки сопротивления ( 8.1). Отпирание остальных дверей производится при помощи кнопочных фиксаторов, встроенных в верхние панели дверных обивок.

Аварийное отпирание (А)/запирание (В) водительской двери.

Замечание: Отп ирание дверей изнутри не представляется возможным, если при запирании автомобиля была активирована система двойной блокировки. Крышка лючка заправочной горловины топливного бака при аварийном отпирании остается запертой.

Для запирания необходимо закрыть пассажирские двери и утопить фиксаторы. Дверь водителя запирается снаружи ключом.

Замечание: Разблокированную крышку заправочной горлотопливного бака запереть невозможно.

Дверь задка/крышка багажного отделения отпирается/запирается ключом.

Замена элемента питания пульта ДУ.

При появлении сбоев в функционировании пульта ДУ/сокращения диапазона его действия необходимо срочно произвести замену элемента питания. При помощи отвертки или другого подходящего инструмента отожмите фиксатор ( 8.2) и отделите бородку ключа от пульта ДУ. Для извлечения батареи откройте сервисную крышку, извлеките элемент питания и установите на его место сменный, соблюдая полярность. Закройте сервисную крышку, установите на место бородку ключа и нажмите ее до щелчка.

8.2 Замена элемента питания пульта ДУ.

Удостоверьтесь в исправности функционирования пульта, — в случае необходимости обратитесь за помощью к специалистам СТО, там же всегда можно приобрести и сменные элементы питания. Рекомендуется использовать элементы питания CR 2032.

Рассматриваемые в настоящем Руководстве автомобили могут оборудоваться одним, либо несколькими из перечисленных ниже противоугонными устройствами.

• Система двойной блокировки.

• Устройство блокировки запуска (иммобилайзер.

Противоугонная сигнализация.

Устройство противоугонной сигнализации контролирует от взлома или несанкционированного проникновения все двери (включая дверь задка/крышку багажного отделения), капот, а также внутренний объем салона, наклон автомобиля и зажигание. Попытка несанкционированного открывания капота, крышки багажного отделения, проникновения в салон автомобиля через любую из дверей при активированной противоугонной системе, а также попытка перемещения автомобиля или движение внутри салона приводит активации звукового сигнала, сопровождающегося миганием указателей поворотов/фар/габаритных огней. Отключение звукового сигнала произойдет автоматически примерно через 30 секунд, а светового сигнала — примерно через 5 минут.

Замеча ние: Продолжительность активации сигналов регламентируется местным законодательством и может отличаться от выше приведенного.

Активация противоугонной сигнализации производится повторным, не позднее 10 секунд после запирания автомобиля, нажатием на кнопку запирания на пульте ДУ/поворотом ключа в цилиндре замка водительской двери.

Активация устройства подтверждается срабатыванием светодиода, встроенного в кнопку выключателя противоугонной системы на консольной секции панели приборов ( 8.3) — он загорается примерно на 10 секунд, а затем переходит в проблесковый режим. Если двери или капот закрыты не плотно, либо система противоугонной сигнализации неисправна, при активации устройства светодиод начинает мигать с высокой частотой — необходимо проверить плотность закрывания дверей/капота, а в случае неисправности системы обратитесь на СТО компании Opel. Отключение устройства противоугонной сигнализации производится автоматически при отпирании дверей с пульта ДУ или ключом. При срабатывании сигнализация может быть принудительно возвращена в дежурный режим до истечения установленного срока нажатием на кнопку запирания на пульте ДУ. При нажимании кнопки отпирания вместе с отключением сигнализации будет деактивирована и противоугонная система. При необходимости(например, если в салоне должны оставаться животные) противоугонная сигнализация может быть активирована без функции контроля салона и наклона автомобиля. Для этого, прежде чем покинуть автомобиль необходимо нажать кнопку выключателя ( 8.3) на консольной секции панели приборов, а затем активировать сигнализацию штатным способом.

8.3 Кнопка отключения функции контроля салона и наклона автомобиля — стрелкой указан светодиод активации противоугонной сигнализации.

Система двойной блокировки замков.

Внимание: При активации системы двойной блокировки отпирание дверей изнутри не представляется возможным, — никогда не активируйте систему, если в автомобиле остаются пассажиры.

Активация двойной блокировки замков производится повторным, не позднее 10 секунд после запирания автомобиля, нажатием на кнопку запирания на пульте ДУ/поворотом ключа в цилиндре замка водительской двери.

Отключение блокировки производится автоматически при отпирании дверей с пульта ДУ или ключом.

Внимание: Попытки внесения любых изменений в конструкцию иммобилайзера сопряжены с риском нарушения нормальности его функционирования, а так же других бортовых электронных систем автомобиля.

Иммобилайзер является одним из наиболее эффективных средств защиты автомобиля от угона. На соответствующим образом оборудованных автомобилях запуск двигателя возможет только при использовании индивидуального, оснащенного специальным микрочипом ключа. Попытка осуществления запуска нештатным ключом приводит к блокировке подачи топлива в двигатель.

Активация устройства производится автоматически при извлечении механического ключа из замка зажигания. Для отключения иммобилайзера достаточно вставить соответствующий авторизованный ключ в замок зажигания и повернуть его в положение «ll» (7.

При включении зажигания в поле дисплея сервисной индикации должен кратковременно загореться индикатор и погаснуть спустя несколько секунд (6). Если индикатор продолжает гореть — ключ не распознан системой как разрешенный. Извлеките ключ из замка зажигания и повторите попытку. В случае очередного отказа попытайтесь включить зажигание запасным ключом и обратитесь за помощью на СТО компании Opel.

Установка сигнализации на автомобиль своими руками_7

Установка сигнализации на автомобиль своими руками.

По большому счету автосигнализация на машину устанавливается самостоятельно всего в трех случаях, каждый из которых – результат определенных причин. Вопрос о том как установить сигнализацию на автомобиль своими руками возникает если наступила напряжённое время для семейного бюджета, если владельцу доставляет огромное удовольствие самому проводить дооборудование авто, в том числе и установку сигнализации. и, если собрана самодельная сигнализация для автомобиля.

Что нужно знать при самостоятельной установке сигнализации.

Любая из этих причин, когда устанавливается сигнализация на автомобиль своими руками, заслуживает уважения – это ваш выбор и ваша работа. Для тех, кто только начинает свое знакомство с устройством авто, и это доставляет ему определенное удовольствие, мы попробуем рассмотреть основные моменты того, как поставить сигнализацию на авто, и что при этом необходимо учесть.

При всем многообразии брендов Mongoose, Alligator Sheriff, Tomahawk, Pantera, StarLine, Scher-Khan и т.д. существует такое же многообразие схем установки сигнализации на авто. Это к тому, что выводы с одним и тем же цветом или маркировкой могут отличаться разными функциями.

При выборе автосигнализации. и в дальнейшем, при её монтаже, основным документом, на который вам нужно ориентироваться является схема установки сигнализации на авто. Если у вас самодельная сигнализация для автомобиля, то мы надеемся, что вы знаете, куда какой вывод ведет.

Касаемо установки GSM сигнализации своими руками вам нужно иметь представление о том, что она собой представляет, какие датчики выполняют функции, программирование системы и так далее. Если с этим проблема, то установка сигнализации на авто своими руками просто исключена – не пожалейте денег для сервиса, либо разберитесь во всех хитросплетениях GSM сигнализации более подробно.

Процесс установки сигнализации своими руками можно условно разделить на три этапа. Вот мы их и рассмотрим.

Материалы и инструменты для самостоятельной установки.

В первую очередь виновница торжества – автомобильная сигнализация с инструкцией по установке.

Мультиметр и начальное умение им пользоваться (замер проводимости, напряжения). Желательно приобрести электронный, а не стрелочный для удобства измерения проводимости.

Дополнительные провода, так как штатные провода вряд ли справятся со своей задачей по длине.

Поролон, желательно серого или черного цвета для упаковки центрального блока сигнализации.

Хорошая изолента, двусторонний скотч.

Из инструментов: торцевой ключ и отвертка для демонтажа панели, дверей, нож для работы с проводами.

Определение места установки сигнализации на автомобиль.

Собственно здесь нет необходимости в изобретении велосипеда. Самым удобным местом для установки центрального блока сигнализации являются полости за приборной панелью. Перед производством работ, предварительно обернув блок поролоном, примерьте, где и как ему и вам будет удобнее. Т.е удобно фиксируется и не мешает ничему.

При определении места размещения сигнализации нужно учитывать несколько простых требований.

Блок располагается внутри салона в скрытом месте, желательно, чтобы к нему нужно было долго добираться злоумышленнику. Местонахождения его вычислить по проводам несложно, а вот достать… это время.

Блок не должен находиться рядом с движущимися деталями и узлами (тросики, тяги и т.д.

Блок не должен быть рядом с источниками тепла или влаговыделения: воздухоотводы от печки или кондиционера.

Не располагайте блок рядом с источником приема или излучения радиоволн (радиостанции, телефоны, антенные кабели.

Основные подключения к электросхеме автомобиля будут производиться к приборам панели, поэтому дополнительные провода вам понадобятся именно в этом случае.

На что обратить внимание при монтаже автосигнализации.

Проводка в районе проём дверь – кузов. Для избежания перегибов и постоянного воздействия на провода следует воспользоваться резиновыми проходными трубками и втулками с достаточным радиусом изгиба.

Устанавливать соленоиды в дверях желательно подальше от кнопки тяги открывания двери.

Проводка должна протягиваться по потенциально сухим местам кузова. Её крепление и направление осуществлять необходимо при помощи пластиковых хомутов.

Вот таковы основные подготовительные этапы установки сигнализации авто своими руками. Схемы и точки подключения автосигнализации своими руками к электросхеме автомобиля мы с вами рассмотрим более подробно в следующей теме.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Форум автоклуба — Просмотр темы

Сообщения: 855.

Зарегистрирован: 20 апр 2008, 22:00.

Откуда: СССР.

Автомобиль: теперь ОРЕЛ, да еще и трактор.

Номер автомобиля.

Re: Иммобилайзер.

04 июл 2009, 19:06.

Valeri писал(а): Проблема такая: Иногда (1 из 10, примерно) когда вставляешь ключ и включаешь зажигание не отключается иммобилайзер (значек машина с ключем не загорается на приборной панели) и соответственно машина не заводится. Если ключ вытащить и заново вставить, то все ок (опять же иногда пару раз надо проделать операцию). В чем может быть дело.

Теперь я начинаю понимать модеров, млин ну нажать пару кнопок и научиться ползоваться поиском. Смотри тут для начала,и учись пользоваться ПОИСКОМ t=411.

Re: иммобилайзер.

01 янв 2010, 15:03.

Toxa писал(а): Надо снять боковую обшивку(справа треугольничек) в ногах пасажира.Разъеденить БОЛЬШОЙ разъём(в центре).Просушить маму и папу феном,залить ВД-хой или каким-нибудь средством типа ждкий ключ -обезвоживатель.И собрать всё в обратном порядке.

Большое спасибо за грамотный совет, машина вчера встала вмертвую, как раз в новогодний вечер. На сервисе предложили везти к ним на эвакуаторе после праздников, ага, спасибо большое. Сегодня, проснувшись, сделал по этому совету, даже без фена и обезвоживателя, просто бумажным полотенцем все протер и воткнул обратно, заработало.

Re: Иммобилайзер.

01 янв 2010, 22:28.

Мда, но помогло только на один раз. Стоило поездить и заглушить мотор — та же петрушка, и уже этот метод не помогает.

Сообщения: 13.

Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 19:24.

Откуда: Санкт-Петербург.

Автомобиль: SW; 1,6МТ; серый; 2009.

Номер автомобиля: 275.

Re: Иммобилайзер.

14 фев 2010, 08:55.

Причина неисправности иммобилайзера найдена, только не ясно почему ВСЕ дилеры не знают о ней. В одном автосалоне мне сказали, что проблема якобы в том, что много соли оказалось на проводе массы для блока управления двигателем, что они почистили и сразу все заработало. Я довольный поехал домой, но после того как вновь попытался завести двигатель, столкнулся с той же проблемой — лампочка не горит, двигатель не заводится. Стал обзванивать других дилеров, нашел того кто согласился сразу сделать диагностику (первый предложил машину к ним привести и оставить, а диагност ей займется через 3 дня). Оказывается есть способ как завести машину с не работающим иммобилайзером, об этом в конце. Так вот, приехав к дилеру и описав ситуацию, мне сразу сказали диагноз, но им нужно проверить. Спустя 30 минут все подтвердилось. Оказывается это дизайнерский косяк сидов, где-то за магнитолой есть жгут проводов, который неудачно закреплен на заводе, это крепление повреждает провод питания иммобилайзера. Поэтому дефект плавающий — подпрыгнул на кочке контакт потерян. Случай гарантийный, заказали нужные провода, будут 2 недели поставляться. Пока кинули по временной схеме питающий провод на иммобилайзер, всё работает, могу ездить в ожидании деталей. Теперь секрет, как запустить двигатель в так называемом аварийном режиме при неработающем иммобилайзере. у меня получилось не с первого раза, т.к. консультацию получал по телефону, но все удалось. Итак по-порядку: 1)закрываем двери нажатием на кнопку брелка 2)Открываем с брелка 3)открываем и закрываем водительскую дверь (я внутри находился) 4)вставляем ключ, включаем зажигание 5)выключаем зажигание, вытаскиваем ключ 6)снова вставляем ключ, включаем зажигание 7)теперь нужно 10 раз подряд крутануть стартер не выключая зажигания КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ: — стартер должен сделать всего один оборот, т.е. ключ надо повернуть буквально на долю секунды, только чтобы придать начальное вращение -из положения включенного зажигания запускаем стартер — возвращаем в тоже положение, не выключаем зажигания -очередной запуск стартера делаем, как только стартер остановился -если всё сделано правильно, то после 10 пуска, загорается или начинает мигать лампочка иммобилайзера и на 11 двигатель заводится.

Всем удачи! Надеюсь кому-нибудь пригодится мой опыт.

Сообщения: 57.

Зарегистрирован: 03 сен 2009, 22:57.

Откуда: г. Радужный ХМАО-ЮГРА.

Автомобиль: Ceed 1.6 Red 2009.

Номер автомобиля: *519**86.

Re: Иммобилайзер.

01 мар 2010, 16:52.

Вопрос к Бывалым. Реально ли сбить настройки иммобилайзера и мозгов авто сняв аккумулятор на время более 2 суток. Просто аккум сдох поставил на зарядку- зарядил как положено в течении 10 часов током в 4А, сразу аккум не ставил грелся дома после зарядки еще день. Поставил аккум на место, включил зажигание лампа иммобилайзера горит, а машина не заводиться — стартер крутит бодро, а не схватывается ( да кстати на улице мороз -20, хотя раньше и в -30 заводилась с пол оборота). Что делать, может тоже разъем проверить. Ближайший Сервис в 300 км от меня, эвакуаторов нет а тянуть машину с АКПП нельзя. Жду ваши советы.

P.S. Да и еще вопрос а где бензонасос установлен. может он сдох.

Сообщения: 5751.

Зарегистрирован: 28 окт 2007, 05:24.

Откуда: Москва.

Автомобиль: Land Rover Freelander 2.

Номер автомобиля: 389.

Re: Иммобилайзер.

01 мар 2010, 17:21.

Masterlink. Почему ты решил что это иммо? А бензонасосу поиском пользуйся.

Сообщения: 57.

Зарегистрирован: 03 сен 2009, 22:57.

Откуда: г. Радужный ХМАО-ЮГРА.

Автомобиль: Ceed 1.6 Red 2009.

Номер автомобиля: *519**86.

Re: Иммобилайзер.

02 мар 2010, 07:27.

Paff писал(а): Почему ты решил что это иммо.

А основная задача иммо разве не блокировать бензонасос. или я ошибаюсь. Вот поэтому и на него грешу.

Сообщения: 5751.

Зарегистрирован: 28 окт 2007, 05:24.

Откуда: Москва.

Автомобиль: Land Rover Freelander 2.

Номер автомобиля: 389.

Re: Иммобилайзер.

02 мар 2010, 08:41.

Masterlink. Могу ошибаться, но если нужно проверю (а может кто-то помнит). Если накрылся иммо, то стартер вообще не крутит.

Сообщения: 8.

Зарегистрирован: 04 авг 2009, 15:27.

Автомобиль: CeeD SW 1.6AT серебро 2009 8.

Re: Иммобилайзер.

14 янв 2011, 13:08.

Слава интернету и людям туда пишущим! Полтора года наслаждался своим вагоном и вот сегодня утром. не завелась Вернее завелась с. цатого раза. Добрался до работы почитал этот замечательный форум. И вуаля Открыл заглушку, подул, посушил и все завелось! И даже сигнализация перестала ругаться на открытый багажник (видно провод туда в том же жгуте). Еще раз всем отписавшим спасибо.

Сообщения: 13.

Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 19:24.

Откуда: Санкт-Петербург.

Автомобиль: SW; 1,6МТ; серый; 2009.

Номер автомобиля: 275.

Re: Иммобилайзер.

07 сен 2011, 11:32.

Toxa писал(а): Надо снять боковую обшивку(справа треугольничек) в ногах пасажира.

Что-то я у себя не нашел никогого треугольничка Можно подробнее объяснить где это место? Спасибо.

Re: Иммобилайзер.

29 янв 2012, 16:03.

Проблема решилась. Снял обшивку, вытащил синий штейкер, протёр контакты (папы) и вуаля 🙂 зарычал сидик. Только у меня не получилось окуратно снять обшивку, думаю форумчане дополнят.

Последний раз редактировалось Rozenbergby 30 янв 2012, 13:24, всего редактировалось 1 раз.

Сообщения: 632.

Зарегистрирован: 01 май 2009, 13:17.

Откуда: Московская обл пос.Зеленый.

Автомобиль: KIA CEED 1.6АКПП чёрный 2007.

Номер автомобиля: 544.

Имя: Дмитрий.

Re: Иммобилайзер.

29 янв 2012, 18:46.

Valeri писал(а): Проблема такая: Иногда (1 из 10, примерно) когда вставляешь ключ и включаешь зажигание не отключается иммобилайзер (значек машина с ключем не загорается на приборной панели) и соответственно машина не заводится. Если ключ вытащить и заново вставить, то все ок (опять же иногда пару раз надо проделать операцию.

может быть дело в синем разьёме в пасажирской стойке, может если есть нештатный имобилайзер или автозапуск мешать штатному имобилайзеру.

Re: Иммобилайзер.

30 янв 2012, 13:26.

Rozenbergby писал(а): Проблема решилась. Снял обшивку, вытащил синий штейкер, протёр контакты (папы) и вуаля 🙂 зарычал сидик. 6f2649ad90 Только у меня не получилось окуратно снять обшивку, думаю форумчане дополнят.

В ближайшее время выложу фотки по информативнее.

Сообщения: 632.

Зарегистрирован: 01 май 2009, 13:17.

Откуда: Московская обл пос.Зеленый.

Автомобиль: KIA CEED 1.6АКПП чёрный 2007.

Номер автомобиля: 544.

Имя: Дмитрий.

Re: Иммобилайзер.

30 янв 2012, 23:56.

Toxa писал(а): Надо снять боковую обшивку(справа треугольничек) в ногах пасажира.

Что-то я у себя не нашел никогого треугольничка Можно подробнее объяснить где это место? Спасибо.

вот здесь пособирал немного информации от ребят, мануалов, форумов, если надо перенесите сюда.

Сообщения: 20.

Зарегистрирован: 25 май 2010, 14:59.

Откуда: Москва.

Автомобиль: Kia Ceed 2.0 MT.

Номер автомобиля: 951.

Re: Иммобилайзер.

01 фев 2012, 10:04.

Помогите плиз, щас машина не заводится, началось все с того что с другом поехали проводить девушку в шереметево, в момент пока ехали ничего особенного с машинкой не было ехал ровно вообщем все было как всегда, когда приехали заглушили машину и пошли провожать, когда вернулись машина не заводиться (блин а парковка то платная каждый час 500 р =))) ), мы в панике я не знаю о чем думать, но чудесным образом при очередной попытки все ок, доехали до дома я поставил заглушил попробывал завести, не завилась, потом на утро завелась с пол оборота и ездила как новая и главное не глохла, но стоило затушить то все, а щас вообще перестала заводиться, отогнал в сервис (BOSCH) он рядом в районе, к дилером немного далековато ехать, они сделали диагностику ничего не нашли. И тут я наткнулся на тему про иммобилайзер, включаю зажигание лампочка с машинкой с ключиком внутри не загорается, подумал вот оно решение посмотрел в офицальную книгу нам такие слова. индикатор имобилайзера ПРИ НАЛИЧИИ. Так вот теперь я в раздумии а вообще горела она когда нибудь, есть ли у меня вообще этот иммобилайзер или нет. Машинка 2008 года выпуска. Про горантиюю сразу оговорюсь у меня чиповка отключен второй лямда зонд, и стоит пламягаситель так что про гарантию я могу наверное забыть.

Сообщения: 632.

Зарегистрирован: 01 май 2009, 13:17.

Откуда: Московская обл пос.Зеленый.

Автомобиль: KIA CEED 1.6АКПП чёрный 2007.

Номер автомобиля: 544.

Имя: Дмитрий.

Re: Иммобилайзер.

01 фев 2012, 10:10.

Slepec писал(а): Помогите плиз, щас машина не заводится, началось все с того что с другом поехали проводить девушку в шереметево, в момент пока ехали ничего особенного с машинкой не было ехал ровно вообщем все было как всегда, когда приехали заглушили машину и пошли провожать, когда вернулись машина не заводиться (блин а парковка то платная каждый час 500 р =))) ), мы в панике я не знаю о чем думать, но чудесным образом при очередной попытки все ок, доехали до дома я поставил заглушил попробывал завести, не завилась, потом на утро завелась с пол оборота и ездила как новая и главное не глохла, но стоило затушить то все, а щас вообще перестала заводиться, отогнал в сервис (BOSCH) он рядом в районе, к дилером немного далековато ехать, они сделали диагностику ничего не нашли. И тут я наткнулся на тему про иммобилайзер, включаю зажигание лампочка с машинкой с ключиком внутри не загорается, подумал вот оно решение посмотрел в офицальную книгу нам такие слова. индикатор имобилайзера ПРИ НАЛИЧИИ. Так вот теперь я в раздумии а вообще горела она когда нибудь, есть ли у меня вообще этот иммобилайзер или нет. Машинка 2008 года выпуска. Про горантиюю сразу оговорюсь у меня чиповка отключен второй лямда зонд, и стоит пламягаситель так что про гарантию я могу наверное забыть.

на всех сидах есть имобилайзер с завода, ключик должен загораться при вкл зажигания и гаснуть после запуска двс, про имобилайзер или ссылка постом выше или почитать тему.

Сообщения: 20.

Зарегистрирован: 25 май 2010, 14:59.

Откуда: Москва.

Автомобиль: Kia Ceed 2.0 MT.

Номер автомобиля: 951.

Re: Иммобилайзер.

01 фев 2012, 10:17.

Спасибо большое за информацию. А обшивку где данный разъем имобилайзера находиться как снимать? просто поддеть.

Сообщения: 632.

Зарегистрирован: 01 май 2009, 13:17.

Откуда: Московская обл пос.Зеленый.

Автомобиль: KIA CEED 1.6АКПП чёрный 2007.

Номер автомобиля: 544.

Имя: Дмитрий.

Re: Иммобилайзер.

01 фев 2012, 10:23.

Slepec писал(а): Спасибо большое за информацию. А обшивку где данный разъем имобилайзера находиться как снимать? просто поддеть.

там же написанно с картинкой откручиваете пластиковую гайку, и подцепляете обшивку она на защелках, возможно накладку порога снять надо будет, но можно из под неё обшивку выташить, порог на защелках металических туго сидит, отщелкивается вверх Вложения.

Сообщения: 20.

Зарегистрирован: 25 май 2010, 14:59.

Откуда: Москва.

Автомобиль: Kia Ceed 2.0 MT.

Номер автомобиля: 951.

Re: Иммобилайзер.

01 фев 2012, 18:29.

Сегодня, все таки решил слазить к этому разъему, снял обшивку, пытался вытащить эту вилку из гнезда, не получилось, плюнул просто по сильней надовил на вилку и закрыл обшивку. Ради эксперимента вставил ключ и о чудо она завелась =) Спасибо этому форуму и Дмитрию.

Сообщения: 632.

Зарегистрирован: 01 май 2009, 13:17.

Откуда: Московская обл пос.Зеленый.

Автомобиль: KIA CEED 1.6АКПП чёрный 2007.

Номер автомобиля: 544.

Имя: Дмитрий.

Re: Иммобилайзер.

01 фев 2012, 19:57.

желательно все таки рассоеденить разьём и обработать его, просушить, если есть жидкость для контактов, то ей пролить, хотя бы вдешкой.

Центр тонирования стекол

Мы используем только лучшие материалы.

Пожизненная гарантия на материалы.

Центр тонирования стекол предлагает своим клиентам современную тонировку автомобилей с использованием высококачественных расходных материалов. Услуги нашего центра это работы, выполняемые в комплексе, в результате которых преображается внешний вид автомобиля, а самые уязвимые его элементы получают дополнительную защиту.

В нашем центре тонировки работают только высококвалифицированные мастера. Менеджеры салона тонировки предоставят вам полную информацию, касающуюся политики цен, выполняемых работ, видов и типов тонировки, используемых материалов и их цветовой гаммы. Специалисты салона тонировки подберут материал в тон кузова, порекомендуют наиболее предпочтительный вид тонировки, а также разъяснят, как будут осуществляться работы.

В Центре тонирования стекол все работы выполняются в соответствии с действующими ГОСТами, установленными нормами безопасности и стандартами качества. Мы сопровождаем выполненные работы многолетней гарантией, в течение которой устранение дефектов по всем гарантийным случаям осуществляется вне очереди. Также тонировка атермальной пленкой соответствует всем регламентам закона, при ее использовании не возникнут проблемы с правоохранительными органами.

Тонировка, выполненная специалистами Салона тонировки, не только отлично смотрится, но и не вызывает претензий со стороны сотрудников ГИБДД. В своей работе мы руководствуемся нормативными документами, устанавливающими правила осуществления подобных работ, что гарантирует безопасность для людей, находящихся в салоне автомобиля.

Качественная работа мастеров нашего Центра тонировки направлена на повышение комфортабельности вашего авто, на создание в его салоне оптимального микроклимата. Используемые материалы предотвращают отрицательное воздействие на человека ультрафиолетовых лучей. Тонировка также способствует усилению прочности стекол и избавляет находящихся в салоне людей от любопытных взглядов.

Установка усилителя и сабвуфера к штатной магнитоле KIA CERATO KOUP)

KIA Cerato Koup Купешка) › Бортжурнал › Установка усилителя и сабвуфера к штатной магнитоле KIA CERATO KOUP.

Как я уже писал раньше у меня был саб Prology WOW 10 и усилитель Prology хотелось их поставить в машину, но незналось как это сделать) Написал даже специальный пост по этому поводу и по огромному кол-ву каментов и подсказок я решил действовать!) Действовать решил начать с чтения нужной литературы как подключить саб и усилок к стоковому головному устройству)) Выходов на усилок в нашей магнитоле нет, а перепайка магнитолы стоит около 4 тыщ. нах надо в общем) Где-то наткнулся на… вот ща могу ошибиться… линейный преобразователь или линейный вырпямитель ну как-то так) Тут же набираю известный в городе магазины, которую продают всякую музыкальную хрень: магазин Ай-кар — 900 руб. магазин Кар енд мьюзик — 850 руб. за эту магическую штуку!) Уже обрадовался!) Перед покупкой решил зайти рядом с работой в ТЦ 30 регион (авторынок под крышей) в отдел автомагнитол и проч. спрашиваю этот линейный ну как его там, отвечают есть! 200 рублей)))) УЛЫБНУЛО!) ага говорю и набор проводов для подключения усилка и саба еще 400) Ваааааааащпе бюджетный вариант.

Осталось решить один не маловажный фактор!) ГАРАНТИЯ) и как с нее не слететь) Позвонил нашему оф. дилеру ТЕХСОЮЗ KIA ) Его еще и дилером называют) ну в общем сказали подключение стоит от 1000 до 1700 рублей. Решено подключаем тут) Это я потом узнал, что можно самому все провода проложить и приехать в сервис осуществить ввод сией (когда писал пост, драйвовская проверка орфографии подчеркнула мне слово сией, пришлось даже перепроверить самого себя в гугле, оказалось все ок, я прав) системы ну ладно, в этот раз почти не пригодились мои руки, которые из плеч выросли.

вот он Линейный преобразователь Mystery MAD HL 200 рублей!) на нём 2 провода линейных с + и -, подключаются к колонкам, и 2 провода типа тюльпанов RCA для кабеля ведущего звуковой сигнал на усилитель. С помощью этой штуки можно подключить усилитель и сабвуфер к любой родной (стоковой) магнитоле.

набор проводов для подключения 2-х канального усилителя чтобы мостом подключить саб.

Фотоотчет снят на телефон поэтому качество фоток не ахти извиняйте господа.

УХАХА) ШОУРУМ — Оф. дилера ТЕХСОЮЗ KIA) 2 машины стоит Сид и Оперус.

Установка усилителя для новичков

SneiKSlik › Блог › Установка усилителя для новичков.

�� Выбор места под усилитель.

Самое первое, что нужно сделать перед установкой усилителя — это выбрать место расположения. Не важно, какой у вас усилитель, будь то четырехканальный или двухканальный, или даже моноблок, нужно определить его расположение. От этого зависит длина проводов от магнитолы к усилителю и от усилителя до колонок.

Для примера, решили установить усилитель в багажник за задними сиденьями. Значит, от магнитолы нужно будет тянуть межблочные провода назад, а это примерно 4-5 метров. Тогда провода следует покупать соответствующей длины. Далее — провода для колонок. Если усилитель расположен сзади — то нужно рассчитать длину от усилителя до передних колонок, а это примерно от 3 до 5 метров для каждой колонки. Тут нужно учитывать, что длина может быть намного больше расчетной, т.к. будет располагать провода не по прямому участку. Также рассчитываем длину проводов от усилителя к задним колонкам или сабвуферу.

При выборе места помните, что усилитель выделяет много тепла. Для установки усилителя выбирайте такое место, где вокруг него будет обеспечена свободная циркуляция воздуха. Не накрывайте усилитель ковриком, не устанавливайте на боку или вверх ногами.

Если собираетесь установить усилитель спереди, например, под водительским креслом или под панелью приборов, то на проводах можно сэкономить. К тому же, считается — чем меньше длина провода, тем меньше потерь — значит лучше для звука в машине.

Существует вариант установки двух усилителей. Когда один устанавливается спереди и предназначен для работы колонок, а другой — сзади для сабвуфера. Вариантов установки усилителя существует много и перед его установкой нужно подумать, где он будет располагаться и произвести расчеты длины проводов.

�� Провода для подключения усилителя.

Существуют готовые комплекты проводов для подключения усилителя. Как правило, они китайские и не очень хорошего качества. Если делаете установку усилителя в первый раз, то покупка данного комплекта будет оптимальным вариантом. А для тех, кто хочет лучшего звучания — рекомендую покупку проводов отдельно.

Для подключения усилителя можно использовать обычные медные многожильные провода. Следует учитывать, что домашние одножильные провода не подойдут, нужен только многожильный провод (много мелких проводков в одном проводе). Для подключения акустики подойдет провод ПВС , который можно купить в любом хозяйственном магазине электрики.

Например, для передних и задних колонок можно купить кабель ПВС 2х2.5 , для твиттеров — 2х1.5 , а для подключения сабвуфера — 2х4 . Все зависит от длины провода и мощности колонок. Чем длиннее провод, тем толще он должен быть.

Тоже касается силовых проводов для подключения усилителя (к плюсу и минусу). Если собираетесь установить простенькую музыку, подойдет обычный провод и подключить можно к тому же проводу, что питает магнитолу. А минус – к кузову авто. Но это неправильно и могут быть потери, что скажется на звучании.

Лучший вариант — это подключение силовых проводов от усилителя непосредственно к аккумулятору автомобиля. И провод надо выбирать толстый. Например, многие автолюбители советуют покупать обычные провода марки КГ толщиной от 25 до 35 ( КГ-25 или КГ-35 ). Считается, чем больше длина провода и чем больше мощность подключаемой акустики, тем толще должен быть провод.

Плюсовой провод должен быть подключен через колбу с предохранителем, по номиналу соответствующему предохранителю на усилителе, сама колба должна располагаться на расстоянии не далее 30 см от аккумулятора.

Для подключения питающего провода к магнитоле можно использовать любой одножильный провод, он никакого влияние на звучание не отказывает.

Если не хотите покупать провода ПВС или КГ для подключения усилителя, тогда в авто магазинах есть провода для нарезки. Они не самого лучшего качества, но для простой аудио системы вполне сойдут.

Если имеются установочные комплекты с различными проводами, то выбирайте комплект с самыми толстыми проводами — это улучшит качество звука и позволит подключить к проводам питания несколько усилителей. Используйте силовые провода не тоньше 4 Ga (сечение 21 мм2) длиной не более 5 метров. Минусовой и плюсовой провод должны быть одинакового сечения.

Отдельного слова требуют межблочные провода. Если купили комплект для подключения, то в него входят эти провода. Конечно, данные провода будут работать, но качественного звучания с ними не добиться. Если хотите хороший звук, придётся потратить деньги на покупку отдельных межблочных проводов. Лучше покупать межблоки хороших фирм — DAXX или Чернов.

Я на личном опыте убедился, что замена межблочных проводов с китайских Mystery на DAXX улучшает качество звучания акустики. Следует помнить, что межблочные провода самые главные и непосредственно влияют на звук.

�� Подключение усилителя своими руками.

Если провода имеются и выбрано месторасположения усилителя — приступим к установке, что можно сделать своими руками. Для начала подсоединяем межблочные провода от магнитолы к усилителю. Если у вас четырехканальный усилитель, то потребуется две пары межблоков, для двухканального – одна пара межблочных проводов.

Далее подключаем силовые провода к усилителю (это плюс и минус). Как было сказано выше, лучший вариант — это непосредственное подключение плюса и минуса к клеммам аккумулятора. Для упрощения подключения усилителя, можно минусовой провод подключить на корпус автомобиля, а не тянуть до минуса аккумулятора. Управляющий провод от усилителя к магнитоле подключается без особых сложностей.

При установке усилителя в багажнике, выполняйте прокладку проводов питания в тех же местах, где расположены другие кабели автомобиля. Многие авто имеют изолированные каналы для проводки кабелей. Вы можете удалить дверную прокладку (порог салона) и коврик.

Для подключения проводов существуют специальные акустические клеммы. Самое важное — это надежный контакт провода, и если нет возможности, то усилитель можно подключать и без специальных клемм. Конденсатор при установке усилителя подключать не обязательно, если имеются хорошие провода и надежное соединение.

Следующий шаг — это подключение акустических проводов от усилителя к колонкам или сабвуферу. Если даже перепутали полярность, то ничего страшного. После проверки усилителя можно будет прослушать колонки, и если они играют неправильно, то просто поменяйте полярность проводов. Главное надежный контакт, чтобы они не отвалились от вибраций.

Не прокладывайте провода акустических систем рядом с кабелями питания. Силовые провода могут создавать в акустических системах звук, напоминающий сирену. Прокладывайте провода питания и акустических систем по разным сторонам автомобиля.

Когда все провода подсоединены — на этом процесс установки усилителя можно считать завершенным. Далее проверяем работу усилителя, все ли правильно подключено. Как вы узнали из данной статьи — все операции по подключению усилителя можно сделать своими руками и в этом нет ничего сложного.

Федеральная сеть фирменных центров StarLine — установка сигнализаций — StarLine A91eco — друг

Просто добавь бесключевой обход и CAN-LIN интерфейс.

Современный охранно-телематический комплекс с бесключевым обходчиком iKey . Легко! Просто добавьте модуль 2CAN или CAN+LIN для интеграции с CAN либо LIN шинами автомобилей, и фантастические возможности умной защиты — в ваших руках.

Список моделей автомобилей, на которых доступен умный бесключевой обход iKey, постоянно пополняется. Актуальный перечень вы найдете на.

Режим «свободные руки» (опция.

Управлять охраной StarLine штатным брелком автомобиля может быть безопасно.

Надежную дополнительную диалоговую авторизацию обеспечит миниатюрный светодиодный брелок-метка StarLine (выпускается с приятным покрытием soft-touch.

Воспользуйтесь и закажите с помощью мудрого Интернет-СОВетника или приобретайте на месте установки.

*Функция доступна при подключении 2CAN или CAN-LIN модуля и приобретении дополнительного светодиодного брелка-метки StarLine.

Форум портала Портал

>ПАТРОН (франц. patron, нем. Patrone.

боеприпас стрелкового оружия и малокалиберных (до 75-мм) пушек, в котором пуля (снаряд), пороховой заряд и средство воспламенения соединены в одно целое с помощью гильзы. Благодаря этому качеству патрон стал называться унитарным. Различают патроны стрелкового оружия и патроны артиллерийские. По назначению современные патроны делятся на боевые и вспомогательные. Боевые патроны стрелкового оружия в зависимости от вида оружия, в котором они применяются, бывают пистолетные (пистолеты, пистолеты-пулемёты), револьверные (револьверы), автоматные (автоматы, пулемёты нормального калибра), винтовочные (винтовки, карабины, пулемёты нормального калибра). Патроны для крупнокалиберных пулемётов и противотанковых ружей называются крупнокалиберными патронами. Большое разнообразие целей на поле боя привело к необходимости иметь эти патроны с обыкновенными и специальными пулями. Обыкновенные пули обычно используются в пистолетных, автоматных и винтовочных патронах, а специальные пули — в автоматных, винтовочных и крупнокалиберных патронах. Артиллерийские патроны имеют осколочные, бронебойные, бронебойно-зажигательные, бронебойно-зажигательно-трассирующие и осколочно-фугасно-зажигательно-трассирующие снаряды. В зависимости от задач стрельбы снаряжение магазинов и патронных лент производится определённым сочетанием патронов. Для стрельбы из оружия с прибором для бесшумной стрельбы используются патроны с уменьшенной скоростью полёта пули, отличающиеся от обыкновенных большей её массой и меньшим зарядом. Вспомогательные патроны служат для решения задач, не связанных непосредственно с поражением живой силы и военной техники. К ним относятся малокалиберные патроны, применяемые для учебной и спортивной стрельб из малокалиберных винтовок и пистолетов (см. Малокалиберное стрелковое оружие); холостые патроны — для имитации выстрелов на тактических учениях и салютов; учебные патроны — для обучения приёмам заряжания и спуска курка; Патроны с увеличенным зарядом — для испытаний на прочность оружия на заводах и др. В холостых патронах отсутствует пуля (снаряд), а в учебных — пороховой (в снарядах — и разрывной) заряд и ударный состав в капсюлях — воспламенителях. Прототипом патрона являлся т. н. бумажный патрон, соединявший в бумажной оболочке только заряд и пулю и употреблявшийся для стрельбы из кремнёвых ружей. Первые унитарные патроны с бумажной гильзой появились в 40-х гг. 19в. в связи с принятием на вооружение ряда стран игольчатой казнозарядной винтовки. Однако этот патрон не давал надёжной обтюрации (она обеспечивалась сложным устройством затвора), и его вскоре заменил патрон с металлической гильзой (в США во время гражд. войны 1861—65, в России — в 1868). Разработка унитарного металлического патрона явилась новым этапом в развитии огнестрельного оружия, т. к. с его применением были успешно решены задачи надёжной обтюрации пороховых газов со стороны затвора, резкого повышения скорострельности оружия, а также обеспечения длительного хранения патронов благодаря герметизации порохового заряда.

Лит. Гнатовский Н. И. Шорин П. А. История развития отечественного стрелкового оружия. М. 1959; Материальная часть стрелкового оружия. Кн. 1. М. 1945. И. Г. Есаян.

Советская Военная Энциклопедия 78.

Сегодня в 07:55:05 от Awacsb1 | Просмотров: 66 | Комментариев: 6.

Подскажите от чего такая? По сохрану как будто современная.

Вчера в 17:47:07 от brod | Просмотров: 53 | Комментариев: 1.

Добрый день всем. Вот такая трассирующая пуля в мельхиоре подарок из Севастополя. Клеймо на гильзе было 17 41, интересно почему в 41 г. и мельхиор.

15 Май 2017, 13. 28. 30 от admin Просмотров: 57 | Комментариев: 1.

ВИНТОВКА И ПУЛЯ ГЕРЛИХА.

„Как изготовлена винтовка , — вопрос, который задавался многими после прочтения статьи Герлиха, помещенной ранее в нашем журнале. Без сомнения, тот же вопрос зародился в мозгу и тех читателей, которые об этом не запросили редакцию. Статья освещала вопрос: «Баллистическая мощность огнестрельного оружия. Большое увеличение скорости полета пули достигнуто» (стр. 46. ) и была опубликована в январско — февральском выпуске за 1933г. Для того, чтобы дать ответ на поставленный вопрос, издательство запросило майора Вильгельма дать поясняющую статью. Конечно, официальные испытания винтовки Герлиха, проводимые Артиллерийским управлением секретны, и вследствие этого майор Вильгельм не открыл ничего такого, что не было когда-либо опубликовано за границей.

Преимущества достижений больших начальных скоростей и сохранение их настолько ясно усвоены теми, кто имеет хотя бы небольшие сведения о действительности огня, что не приходится говорить о пользе большой дульной энергии снаряда с ее колоссальной возможностью остановить противника. Сохранение больших скоростей в боевых условиях обеспечивает траекторию пули, приближающуюся к прямой линии. Это увеличивает опасную зону продвижения противника, позволяет пользоваться установкой прицела один раз вместо нескольких; ветер и погода не имеют заметного влияния на отклонение пули; время полета уменьшается до весьма малой величины, что для попадания в движущуюся цель представляет особую выгоду. Комплекс трудностей при достижении больших скоростей в прошлом оказывался больше, чем комплекс получаемых преимуществ. Основными недостатками считались: большое увеличение энергии отдачи и заметно понижающаяся кучность боя в связи с уменьшением срока службы канала ствола оружия. До применения бездымных порохов, в ручном оружии скорости не превосходили намного скорость звука, равную 333,3 м/сек. Применение дымных порохов не могло привести в то время к повышению скоростей без опасного повышения давления в стволах, при этом следует учесть тогдашнее развитие техники по изготовлению ручного оружия и патронов. Давления были очень велики в казенной части оружия и очень малы у дула, так как дымные пороха сгорали очень быстро. Поэтому в оружии старого образца толщины стенок ствола наглядно иллюстрировали это положение: стенки оружия были очень толсты в казенной части и тонки в дульной. Бездымный порох сгладил кривую давления, благодаря чему сообщение скорости снаряду не ограничивается участком длины канала в казенной части оружия, а распространяется на всю длину канала, что отразилось на толщине стенок современного оружия, у которого разницу толщины стенок казенной части и дульной можно считать незначительной по сравнению с разницей толщины стенок оружия старого типа. Для ручного оружия калибром около 7,62 мм как для винтовок, так и для пулеметов установилась стандартная скорость — около 825 м/сек. Для пуль военного образца, весящих от 9,7 до 11,7 г (от 150 до 180 гранн.), это была наивысшая, практически достижимая скорость, принимая во внимание все служебные требования к оружию, как например живучесть канала ствола, вспышки и дым при выстреле и проч. Небольшие усовершенствования порохов, капсюлей и формы пули позволили увеличить указанную скорость процентов на 10. Повседневная практика показала, что превзойти этот предел трудно. Несмотря на это, исследования методов повышения начальных скоростей продолжало идти по путям, которые не следовали укоренившимся условиям практики. Поэтому некоторые из этих методов и нуждаются в проработке. С точки зрения внутренней баллистики желательна пуля, которая имела бы небольшую массу, но большое поперечное сечение (следовательно малую поперечную нагрузку), для того чтобы дать пороховым газам достаточную поверхность для давления. Для винтовки это соответствовало бы пуле диаметром примерно в 12,7 мм, изготовленной из пробки, которая, благодаря своей легкости и вследствие малой сопротивляемости при прохождении через канал ствола и малого сопротивления массы ее тела, быстро приобретала бы скорость. Но как только такая пуля попадала бы в воздушную среду, то все ее преимущества в приобретении скорости были бы сведены на нет, так как внешняя баллистика требует, чтобы пуля имела возможно меньшее сечение и большую поперечную нагрузку. С точки зрения внешней баллистики более выгодной была бы пуля в виде иглы, изготовленная из тяжелого металла, наподобие вольфрама. Практически все попытки, которые были сделаны для увеличения начальной скорости пули, не принимая во внимание того, что могло быть достигнуто обычными средствами сводились к уменьшению поперечной нагрузки пули в канале (идея пробки) и к увеличению поперечной нагрузки ее при полете (идея иглы.

Старо-германский игольчатый патрон Впервые осуществление этого принципа было сделано немцами в старом, так называемом, игольчатом патроне в 1855 г. с применением удлиненной пули, заключенной в деревянную основу или поддон; пуля первого образца была немного меньшего диаметра, чем деревянный поддон, причем по вылете из канала ствола поддон отделялся от пули. Во Франко-Прусскую войну 1870 г. французы превзошли немцев по дальности боя своим ружьем „Шаспо“. Это заставило немцев вновь взяться за опыты, и они остановились на пуле почти той же длины, но меньшего диаметра. Калибр винтовки был оставлен тот же, без изменений остался и поддон. Так как длина пули мало изменилась, то благодаря уменьшению диаметра была достигнута большая поперечная нагрузка пули при полете в воздушной среде. С другой стороны, в канале ствола поперечная нагрузка стала меньше, что давало выгоды при действии газов на поддон. Отсюда понятно, что скорость пули увеличилась с 280 до 335 м/сек. и что дальность полета пули увеличилась вдвое — с 595 до 1190 м. Эти опыты не были закончены во время Франко-Прусской войны. Впоследствии практика показала, что описанный образец пули имеет и свои плохие стороны. Применение в дальнейшем бездымных порохов в патронах устранило необходимость продолжать эти опыты дальше.

Патенты Карла Пуффа В 1903 и 1904 гг. германский инженер Карл Пуфф, родом из Шпандау, приобрел несколько патентов на предмет стрельбы пулей или снарядом из нарезного оружия, имеющего конический канал, причем им были достигнуты скорости, значительно большие обычных. Поясним значение конического канала, т.е. канала, который от казенной части к дулу постепенно уменьшается в калибре. Цель устройства конического канала заключалась в том, чтобы дать пуле при выстреле относительно большое поперечное сечение для использования действия пороховых газов при первоначальном наибольшем давлении, а вместе с тем иметь относительно меньшую поперечную нагрузку. По мере движения пули в канале ствола площадь поперечного сечения, подвергающаяся давлению, постепенно уменьшается благодаря обжиму пули каналом, в силу чего в свою очередь поперечная нагрузка постепенно возрастает. Как только пуля вылетит из ствола, она лучше преодолевает сопротивление воздуха вследствие уменьшения диаметра и увеличения поперечной нагрузки. Скрытая идея патентов Пуффа относилась к разнообразию путей, которыми достигался принцип движения пули из пробки в канале оружия и пули в виде иглы в воздухе, его же идеи заключала в себе и старый метод применения пуль на принципе поддона и других разнообразных форм колец, поясков, подкладок и пр. (рис. 18). [ Гостям не разрешен просмотр вложений ] Пуля Пуффа обещала так много, что Гейденрейх, инструктор германской армии, еще в 1908 г. высказывал предположение, что пуля спроектированная по принципу Пуффа, должна произвести революцию в военном деле. Он считал необходимым изготовить пулю со свинцовым сердечником в оболочке с длинной остроконечной головной частью. Такая пуля была осуществлена в 1908 г. и имела цилиндрический поясок, прикрепленный к основанию пули. Было изготовлено несколько образцов этого пояска. По форме пуля напоминала нечто похожее на артиллерийский снаряд, но без центрующего утолщения. Гейденрейх предложил как для описанной пули, так и для других, движение которых по каналу должно осуществляться при помощи расширенных поясков,— ствол с глубокой нарезкой в казенной части в соответствии с диаметром ведущего пояска, а канал конической формы, постепенно суживающейся к дулу, причем глубина нарезки в сторону дула должна постепенно уменьшаться. При прохождении канала ствола ведущие пояски постепенно должны вминаться (в направлении дна пули) в особые желобки на корпусе, в соответствии с сужением конуса канала. Опыты подтвердили, что пояски действительно сминались в направлении дна пули. Сам Пуфф получил разрешение на производство опытов как со стороны германского, так и русского правительств. На этих опытах при пуле диаметром в ее цилиндрической части в 7,78 мм и при пояске диаметром 9,21 мм, с зарядом 3,8 г из бездымного пороха была достигнута скорость 823 м при максимальном давлении 3230 кг/см2. Вес пули составлял 13,6 г (210 гранн.). Результат считался очень хорошим. Гейденрейх заметил, что большая начальная скорость, дающая преимущество пуле Пуффа для данного калибра и веса, могла быть получена и при более низком максимальном давлении, при применении более легких пуль. Он был очень поражен результатом проникания пуль при больших скоростях в стальные плиты и предполагал, что следовало бы уменьшить калибр винтовки для получения еще больших скоростей. Интересно отметить, что в некоторых из последних стволов Пуффа применялась прогрессивная нарезка. Гейденрейх верил, что в ближайшее время все армии перевооружатся оружием, сконструированным по принципу Пуффа, и что новое оружие будет самозарядным. Гейндрейх считал, что в этом деле Франция будет первой, так как она была вооружена самой современной винтовкой, и он полагал, что при выработке наименьшего калибра для достижения наибольшей скорости при терпимой отдаче пробивное действие пули будет решающим фактором в этом вопросе. Были и другие попытки для использования ведущих поясков с уменьшением поперечного сечения пули, как то предлагал немец Росс, но, без сомнения, наиболее удовлетворяющей поставленным условиям до недавнего времени была пуля Пуффа.

Винтовка Герлиха „Хальгер-ультра“ Эта винтовка, появившаяся в настоящее время, приводит нас к той же идее „пробки и иглы в ее наиболее удачной разработке. Метод получения больших скоростей Герлиха по существу тот же, что и Пуффа, причем надо заметить, что пуля Пуффа у Герлиха доведена до большого совершенства. Но следует отметить и основную разницу между этими двумя методами, играющую важную роль и благодаря которой принципы Герлиха становятся более подающими надежду, чем принципы Пуффа. Ствол винтовки Герлиха имеет три разных части, поскольку это относится к каналу винтовки. Эти три части следующие: широкий цилиндр у казенной части, промежуточная часть, представляющая собой конус, и узкая цилиндрическая трубка у дула. Это значит, что некоторая длина ствола (рис. 19) [ Гостям не разрешен просмотр вложений ] у казенной части представляет собой цилиндр сравнительно большего калибра, центральная часть канала коническая, суживающаяся к дульной части, которая, в свою очередь, представляет собой цилиндр, но со значительно меньшим калибром, чем цилиндр у казенной части. Нарезка (поле — у автора. Прим. ред.) более глубока в казенной части, чем в дульной. Пуля Герлиха снабжена двумя фланцами, которые могут быть названы поясками. Эти пояски подогнаны под диаметр нарезки и представляют собой великолепный обтюратор для газов. Изображенные на рис. 20 чертежи дают представление таких типов ствола и пули, которые были спроектированы Греем, инженером по вооружению, состоящим в управлении Начальника артиллерии. Чертежи пули были изготовлены по описаниям, опубликованным за границей, и по этим чертежам были изготовлены опытные образцы раньше, чем пуля и винтовка Герлиха увидели свет.

По мере прохождения пули по каналу ствола она достигает конусной части, где пояски начинают сминаться и вжимаются в кольцевые заточки на корпусе пули, почему при вылете пуля в ведущей части представляет собой гладкий цилиндр с хорошим баллистическим свойством. При соприкосновении узеньких полосок поясков с нарезкой стенок канала ствола сила возникающего сопротивления у пули Герлиха минимальна, тогда как обтюрирование газов максимальное. Работа трения, благодаря наличию поясков, сильно уменьшена, и при условии использования подходящего сорта пороха этот тип пули дает большие скорости. Пуля Герлиха имеет донную часть конусного профиля, но это на практике при больших скоростях не дает преимуществ, так как здесь скорости значительно превосходят скорость звука, вследствие чего только головная часть пули встречает сопротивление, тогда как донная часть пули практически находится в вакууме. Если бы несколько лет назад Герлих сказал бы автору, что пуля с поясками будет работать в канале, конус которого отстоит на порядочном расстоянии от зарядной каморы, и что пояски по мере прохождения пулей ствола целиком вожмутся в заточки на корпусе пули для того, чтобы сообщить ей правильный полет в воздухе, то Герлиху были бы указаны причины, по которым пуля, построенная по этой схеме, не оправдала бы надежд. Вот эти причины: 1) Пояски не смогли бы противостоять давлению. 2) Если бы пояски были достаточно прочны, чтобы противостоять давлению пороховых газов, то они не могли бы быть вжаты в заточки, 3) Пояски были бы срезаны, и пуля не получила бы вращательного движения. 4) Канал, т.е. внутренняя часть ствола, раздулся бы, так как оказывал бы сопротивление в своей конической части при ударе в него пули. 5) После вылета правильный полет пули не был бы обеспечен, так как пояски не могли бы быть вжаты однообразно и не были бы концентричны корпусу пули. И если бы предложение Герлиха не было бы проверено опытом, то его можно было бы сравнить с предложением Колумба — поставить яйцо, которое сейчас легко понятно, потому что было продемонстрировано. Канал не раздувается потому что пояски так легко скользят, что не имеется возможности проследить — где в канале ствола пуля действует ударом на коническую часть. Пуля вращается правильно, потому что вращение ее начинается сразу же с поступательным движением по ведущей грани нареза, давление которой приложено к наружной поверхности поясков, значительно больших по диаметру, чем сама пуля, и действует, как рычаг поворота. Вполне понятно, что Герлих получил патенты в большей части стран за границей, в том числе в Германии и Великобритании. В Соединенных штатах его патенты рассматриваются. Его патенты преследуют широкие цели и включают данные о различных калибрах, комбинациях и изменениях в конусных и цилиндрических каналах стволов и пуль с ведущими поясками.

Праздник Весны и Труда.

Всемирный день свободы печати.

День Европы.

День Святого Георгия Победонос.

День радио, праздник работнико.

— Дни рождения.

Shmurdiolog (20.

Всемирный день Красного Креста.

День воинской славы России. Де.

— Дни рождения.

papasha2 (72.

1935 Основание Московского мет.

Международный день семьи.

Международный день электросвяз.

Международный день музеев.

День памяти умерших от СПИДа.

День славянской письменности и.

Общероссийский День библиотек.

День города Санкт-Петербурга.

День пограничника.

День отказа от табакокурения.

Нет ближайших событий.

Рейтинг разделов.

Центрального боя.

Тем: 464 | Сообщений: 5080.

Донные клейма.

Тем: 364 | Сообщений: 3580.

Кольцевого воспламенения.

Тем: 39 | Сообщений: 2016.

Патронные новости.

Тем: 237 | Сообщений: 1807.

Пули патронов к нарезному оружию.

Тем: 170 | Сообщений: 1792.

Страница сгенерирована за 0.313 секунд. Запросов: 26.

Форум Клуба Рено Дастер

Защита от угона (анализ способов защиты.

Угон автотранспортного средства (ст. 166 УК РФ) являются одним из самых доходных видов криминального бизнеса с огромным оборотом денежных средств. Cтатистика автоугонов неуклонно растет. Каждые четыре минуты в нашей стране угоняют один автомобиль. При этом это может быть и новый BMW. и подержанный ВАЗ. Чтобы ваш автомобиль не стал частью печальной статистики угнанных авто, мы проанализируем с вами достоинства и недостатки различных противоугонных систем. способов и времени их взлома на примере идеальных условий для угона и на основе простой схемы попытаемся помочь с определением средств защиты наиболее приемлемых для ВАС.

Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст.

Мы знаем что выбор за ВАМИ.

1. Страхование автотранспортного средства. Эффективность около 70%. Стоимость страховки напрямую зависит от марки автомобиля 5-10% от стоимости нового авто.

45000 руб.) для автомобиля среднего класса. ВЫПЛАТЫ при удачном стечении обстоятельств. составят сумму за минусом 15% от стоимости для абсолютно нового авто (Амортизация). 2. Автосигнализации с простейшей кодировкой сигнала. как с обратной связью так и без таковой. Эффективность 5%. Способ угона: сканер, отключение системы сервисной кнопкой. Время взлома от 30 сек. до 2 мин. Функции защиты – блокировка двигателя. датчик удара, для систем с обратной связью — брелок пейджер с индикацией состояния автомобиля на дисплее. Стоимость системы с установкой от 4000 до 8000 руб. Рекомендуем устанавливать на автомобили не абсолютно непопулярные для угона и автохлам в качестве устройства для управления центральным замком. 3. Автосигнализации с обратной связью последних моделей с повышенной криптозащитой сигнала кодировки брелков. Эффективность до 20 %. Способ угона сканер с новейшими прошивками, отключение системы сервисной кнопкой. Время взлома при наличии оборудования от 30 сек. до 2 мин. Функции защиты – блокировка двигателя, датчик удара, опционально датчик наклона, автозапуск,GSM, GPRS.Стоимость системы от 10000 до 20000 руб. Система с расширенными возможностями удобна своей функциональностью. Рекомендуем как систему начального уровня для автомобилей малого и среднего класса. 4.Автосигнализации с обратной связью последних моделей + иммобилайзер работающий на частоте 2.4 ГГц Эффективность до 60% .Хороший выбор для автомобилей любого класса. Поражает своей функциональностью .Модульные системы. Наличие всех функций охраны автомобиля. до 3-х блокировок двигателя, во многих системах возможность управления и мониторинга автомобиля как с телефона так и с планшетного компьютера. автозапуск и прочие полезные мелочи. Стоимость с установкой от 20000 до 45000 руб. Способы угона: Отключение блокировок системы охраны, кража ключей и брелков, захват авто с применением насилия. Проблематично для вскрытия. Для угона используется в основном кража ключей или применения насилия. Вскрытие системы охраны до 20 мин. 5.Иммобилайзеры последнего поколения работающие на несканируемых частотах 2.4 ГГц Эффективность до 60%. Только противоугонные функции блокировки двигателя. Как правило устанавливаются в составе комплексов охраны. Стоимость с установкой 15000 Способы угона: Отключение блокировок системы охраны, кража ключей и брелков, захват авто с применением насилия. Проблематично для вскрытия. Для угона используется в основном кража ключей или применение насилия. Время вскрытия системы охраны до 15 мин. 6.Секретки – доп. устройства блокировки двигателя. Наиболее предпочтительна как доп. система – эффективность до 60%. Можно разделить на простые и интелектуальные — имитирующие неисправность автомобиля. Стоимость с установкой до 5000 руб. Способы угона: Демонтаж системы .Время вскрытия до 20 мин. 7.Механические системы охраны. а. Электромеханические замки капота. Эффективность до 15%. Основной недостаток – тросик аварийного отключения замка .Стоимость с установкой — 5000 руб. Способы угона: Наличие аварийного тросика не представляет большой преграды для открытия капота. Время вскрытия до 1 мин. б. Замок КПП. Малоэффективны для многих автомобилей с автоматической коробкой передач с тросиковым управлением селектора. Эффективность до 15% для автоматов и до 50% для коробок с ручным управлением. Стоимость с установкой 10000 руб. Способы угона: Кража ключей. Проблематично для вскрытия. Требуется спец. инструмент. При наличие отмычек или сверток время вскрытия до 2 мин. в. Замок на рулевой вал. На наш взгляд наиболее удачна из мех. систем – эффективность 60%. Недостаток пространства затрудняет использование отмычек и сверток для угона. Стоимость от 3500 до 10000 руб. Способы угона: Кража ключей. Наиболее затруднительно для вскрытия. время вскрытия до 15 мин.

Как взламывают программные коды защиты: Это не методика, это наглядный пример как одиночки могут тягаться с целыми корпорациями. Несколько лет назад одна именитая американская компания, профессионально занимающаяся системами криптозащиты и кодированием информации объявила гранд за взлом ее кода последней разработки. Сумма была очень и очень приличная, разумеется по их меркам, по нашим — заоблачная. По расчетам на раскрытие кода должно было уйти несколько десятков или даже сотен лет, при условии расчета на суперкомпьютере. Но какое было удивление специалистов, когда буквально через несколько месяцев (!) они получили уведомление о вскрытие кода, причем их тест был выполнен на 5+. Чуть позже был так же предоставлен их код и методика его раскрытия. Дело дошло до скандала, учитывая военное применение, тем более что это все сделал один человек! На деле все оказалось достаточно просто: — одному из программистов, давно работающему в похожей отрасли, пришла мысль задействовать для решения данной задачи ресурсу сети Интернет. В течении некоторого времени была написана программа, которая была разослана и внедрена пользователям сети, в том числе и на множестве серверов. В один момент для решения задачи было задействовано десятки тысяч компьютеров, при этом ресурсы использовались не полностью (скрытно). Так называемое параллельное программирование. Как говориться — не так все абсолютно защищено, было бы желание. М-последовательность вскрыть с современными ресурсами не так уж и сложно, главное базу кода вычислить, а уж коэффициенты открыть еще быстрее. Примерно так.

Народ! Вчера в очередной раз убедился — не устанавливайте охрану у дилера. Заглючила охранка (видимо), вызвал ЛАТ. Узнав о проблеме, профессионально полез в салон. Вылез — спросил: Сигнализацию не у дилера ставили, ЗРЯ! Почему? На днях Дастер с такой же проблемой завёл за 1.5 минуты! Занавес.

Установка сигнализации — Шаг 1 выбор модели

Лада 4×4 3D 21214-40-027 помощница › Бортжурнал › Установка сигнализации — Шаг 1: выбор модели.

Если у Нивы была бы ВАЗовская АПС-6 с центральным замком как, например, на Калине, то я бы об установки сигнализации даже бы и не думал. АПС-6 работает не на сирену, а на штатный гудок, нет датчика удара (но можно подключить.

Жаль, но на LADA 4×4 установлена десяточная АПС-4, которая выполняет только одну функцию — блокировку запуска двигателя. Делает это АПС-4 вполне хорошо, хотя работать с ней несколько хлопотнее чем с АПС-6, магнитная антенна расположена на некотором расстоянии от замка зажигания, а потому при запуске двигателя сначала нужно поднести ключ к антенне ( таблетка со светодиодом), а потом уже вставлять ключ в замок и заводить.

Мне почему-то местный дилер FLIM не привез вовремя блокиратор руля Гарант (думаю тут многие знают, что это довольная хорошая защита от угона — добавляет целых 30 минут на работы угонщика). От установки сигнализации в салоне я отказался (дорого, модель сингалки хочу обдумано выбрать, хочу точно знать куда все подключено и как настроено). Бросать ничем незащищенную новую машину где попало (пусть даже это Нива!) мне было как-то неспокойно, потому я и активировал АПС-4 о чем уже написал ранее.

АПС-4 — это хорошо (сугубо по-моему), Гарант (на вал руля) — это вообще здорово (даже на буксире не угонишь), но сигнализация нужна хотя бы для того, чтобы с пульта открывать двери! Открывать дверь ключиком прилично поднадоело! Сам от сея не ожидал такой избалованности, но видимо привык с 2001 года, как приобрел личный автомобиль.

Итак, было решено установить сигнализацию! Первый вопрос, это какую модель выбрать? Выбирал по таким критериям.

1. Цена должна быть минимальной! Если что , чтобы можно было бы легко купить новый пульт (брелок, если потеряю), новый модуль (если сгорит ). Все-таки на достаточно недорогую по современным гламурным Московским меркам (и подмосковным тоже) машину ставить дорогое противоугонное устройство за 15…30 тыс. руб. — глупость.

2. Брелок управления должен быть КОМПАКТНЫМ! Мне нравится, что на Калине пульт ДУ АПС-6 встроен в ключ зажигания — можно носить ключи в кармане брюк и ничего особенно не оттопыривается, еще и место остается. Много брелков почему-то вытянутой формы или какой-то загнутой — все это мне не нужно. Нужен маленький и аккуратненький брелок с двумя или тремя кнопками и все.

3. Сигнализация с обратной связью мне не нужна! Этому есть несколько причин. Во-первых, я хочу иметь два (как минимум) одинаковых пульта (брелка). Один рабочий, второй запасной точно такой-же. Во-вторых я, не хочу таскать с собой громоздкий пейджер , его многофункциональный индикатор мне не нужен в 99,9% случаев, чтобы просто открывать/закрывать машину. В третьих, радиус действия обратной связи МАЛ и мне эта функция мало чем поможет. Даже под окном машина стоит поодаль, на работе вообще от места парковки до проходных нужно часто идти несколько минут. Не думаю, что будет стабильная обратная связь. При поездках в популярные нынче торговые центры — гиганты, не думаю, что сигнализация пробъёт несколько слоев железобетона. Если я не прав — поправьте меня.

4. Автозапуск вещь хорошая, но мне НЕ нужна. На Ниве МКПП, что делает эту функцию малополезной. Оставлять машину на нейтрали и ставить на ручник — плохо, могут зимой примерзнуть тормозные колодки. В сильный мороз нужно заводить с выжатым сцеплением (иначе мотору тяжело проворачивать масло в МКПП, даже если оно супер синтетическое). А летом функция дистанционного запуска вообще не нужна. Получается, избыточное усложнение схемы автомобиля, трата денег на абсолютно бесполезную вещь. Пользуюсь ручником активно при движении (при остановке на красный — так приучили), но на стоянке ставлю на передачу — это привычка.

Остальные критерии скорее пожелания, а не обязательные условия, но все-таки.

1. Хотелось бы, чтобы сигналка не только открывала/закрывала двери, но имела бы и датчик удара и сирену. Чисто чтоб не выделяться. Сирена пойдет и не автономная — нет смысла выпендриваться и тратить свое время на слежку за состоянием еще одного аккумулятора в автономной сирене.

2. Очень хорошо, если бы сигналка имела бы хотя бы самую простую блокировку. Например, блокировку зажигания, бензонасоса или форсунок. Это конечно мелочь для профессионального угонщика, но все-таки будет уже чуть-чуть сложнее угонять. Все сигнализации умеют это, главное удачно установить реле и проводку сигнализации.

3. Мне бы пригодилась функция включения зажигания при вынутом ключе зажигания. Очень бывает полезно! Завел зимой машину, чтоб прогревалась, а сам пошел за сумками (за детьми, женой и т.д.). Помню, что в моем первом автомобиле (ВАЗ 21043) можно было вынуть ключ на заведенной машине — было удобно зимой. Конечно лучше, чтоб ключ при извлечении блокировал руль, потому нужна отдельный тумблер или реле подключенное к сигнализации (все-равно ведь вмешиваться в проводку!). Эта функция при механической КПП в отличии от автозапуска в 100 раз была бы полезнее, как мне кажется. Стоимость реле — $1, а потому это того стоит.

4. Концевик на капот — не помешает. Пусть кричит, если вдруг кто откроют. Можно к этому же концевику подключить освещение подкапотного пространства — может быть полезно.

5. Очень хорошо бы если к сигнализации можно было бы подключить GPS/GSM модуль. Такая функция в 100 раз полезнее обратной связи с пейджером , потому, что гораздо чаще надежно оповестит далеко отошедшего хозяина. Плюс по GPS можно посмотреть, хотя бы, куда поехала жена (Хе-Хе). Стоимость продаваемых GPS/GSM модулей в России пока велика (от $100 и выше), но уже сейчас на есть кое-что в пределах $30 и прогресс идет. Глядишь китайцы чего придумают и подешевле (я имею ввиду GPS/GSM модули способные работать в нужном диапазоне температур.

6. Хотелось бы, что бы система была реально защищена от сканеров, которыми вооружены аферисты-гастролеры (это даже не угонщики, а воришки — барсеточники, которые по всякому дурят автовладельцев используя современные технические средства). Но кто знает какие сигнализации не подвержены взлому? Есть мнения экспертов , что дорогие сигнализации по цене более 20 тыс. руб. (или иная сумма) с обратной связью не подвержены взлому по радио, но где реальные данные? Где статистика и спецификации на популярные в среде жуликов сканеры.

7. В Ниве багажник открывается только изнутри, потому его можно пока не охватывать сигнализацией. Хотя поставить потом концевик и туда с реализацией подсветки багажника тоже можно. Видел, что можно и электропривод установить, но нужен очень мощный активатор (или 2…3 соединить в параллель, или изготовить самоделку из втягивающего реле стартера). Знаю, что при этом если машину перекосит , то не всегда хватает мощности для дистанционного открывания. Но для начала можно это все оставить на потом! Главное оставить провод от сигналки открытия багажника, а потом если приспичит, можно и ввести эту функции (открытие багажника с пульта и кнопки.

В результате, в соответствии с требуемыми критериями и пожеланиями я выбрал сигнализацию Pantera CL-500 ver.3 по цене (ВНИМАНИЕ.

Так же заказано два активатора 5 контактов (по 110…120 руб). Еще купил дополнительную стандартную авторелюшку (5 контактов) и колодку к ней.

Цена вопроса: 1 250.