Установка сигнализации STARLINE A93 Dialog в замент старого Alligatorа M-1500

FIAT Albea ,санкции по барабану! › Бортжурнал › установка сигнализации STARLINE A93 Dialog в замент старого Alligatorа M-1500.

Всем привет! Сегодня доделали мне установку и теперь у меня есть автозапуск. Изначально хотел поставить STARLINE A91,но их сняли с производства и посоветовали более старшую модель А-93 Эко с 1 ЖК брелком и возможностью прописать до 5 брелков. Но и не только это и ещё есть ряд приемуществ в ней возможность подключения модулей GSM(телематика) и GPS приёмник.

сама сига Старлайн А93.

Что я могу сказать радости нет предела, наконец то я поменял эту дремучую как говно Денозавра сигу Аллегатор аналоговую, бывало по 2 мин. стоишь и жмёшь думает закрыть Ц.З. или нет так же и открыть.Вымораживало просто.

вот как расположена антена в ней расположены датчики удара и датчики гироскопа в случаи подъёма или передвижения авто.

Кто хочет более подробно изучить данную сигу просто почитайте в интернете. Единственное хочу сказать у кого Фиаты если сами будете ставить то по привязке дверей концовиков нужно ставить по 2 диода на каждую дверь в итоге 8 шт. и тога будет всё работать идеально.

красной машинке красный брелок, чехол убережёт от ударов при падении.

Ну вот и всё, что я хотел добавить сегодня в свой БЖ пока уважаемые друзья.

обходчик ни кто не отменял ребята он тоже есть по CAN шине ключик прячем под панель это Фиат однако.

P/S Думал нету имобилайзера у меня оказывается я ошибался в ключе чип есть ребята.

Цена вопроса: 11 450.

Установка сигнализации с автозапуском Starline A91 Dialog_4

Лада Калина Седан Чайка › Бортжурнал › Установка сигнализации с автозапуском Starline A91 Dialog.

Всем привет! Редко пишу в БЖ Калинки, ибо в основном это моя рабочая лошадка — заправил бензин, поехал, помыл, поставил в гараж. Всвязи с сильными морозами в декабре, решил я поставить сигнализацию с автозапуском. Выбор пал на Starline A91 Dialog. во-первых сигнализация отвечает всем моим требованиям (наличие автозапуска, двухсторонней связи, пошаговое открывание дверей), и во-вторых производитель потрудился и выложил на сайте специальные карты монтажа на Калину (норма, люкс). а так же ряд других ВАЗов, в-третих весьма бюджетная цена (4000 р). Обзвонил пару сервисов по поводу установки — цена от 2000 до 3500, (не дешего, конечно, но работы там действительно много), хотя проблемма в том, что ждать надо было от двух недель и выше и везде очереди. Приняв это в во внимание, а так же инфо от друзей о том как ставят (мягко говоря не очень качественно), решил ставить сигналку сам. Заранее скажу, что ушло у меня на все около 8 часов.

Чтож, сказано — сделано, закупаем необходимые компоненты: — Сама сигналка . Starline A91 Dialog мне обошлась в 4000 рублей на авторынке (обзовнил ряд магазинов цена была от я не помню, приежайте смотрите до 5200 (Би-би)). — Обходчик иммобилайзера . я купил его тоже на авторынке за 500 рублей, в БиБи был дешевле, помоему 280 рублей. На худой конец его можно сделать самому — понадобиться немного проволки и реле, об этом есть ряд статей в Интернете. — Сирена.

150 р) — Гофра 10 мм — 3 метра, гофра 6,8 мм — 2 метра. — Провода . 5 разноцветных проводов по 4 метра сечение 0,5. — Реле 5-контактное с площадкой и диодом 1N4007 (для пошагового отпирания дверей) — Изолента — Кусачки, зажигалка, инструмент для зачистки, канцелярский нож, отвертки. — 4 диода и стяжки (входят в комплект сигнализации.

Сам процесс установки описывать не буду, ибо он достаточно подробно описан в монтажных картах. однако остановлюсь на ряде вопросов и проблем которые возникли в ходе установки.

1. Самый главный гемор, который у меня возник — это пошаговое открытие дверей: (убил часа 3 на это). Вообщем заранее скажу: мне в магазине втюхали не ту релюшку, а именно на 24В вместо 12В, хотя спросили Вам на 12В? . Причем, тест проходил! Когда вход замыкал на массу — двери открывались! А через сигналку видно не хватало релюшке напряжения… Все проверил несколько рад, и так, и сяк, и другие каналы попробывал, потом случайно на релюху гляжу: епт, 24 Вольта! Поставил релюху на 12В — не работает, подключаю к другому каналу — работает. Твою мать, спалил канал, подумал я… Разобрал блок, мои подозрения подтвердились, но слава Богу, сгорел не сам выход у микрухи, а SMD резистор (его разорвало пополам) на 10 Ом, купил новый за рубль, и паяльной станцией аккуратненько перепаял его. Пошаговое открытие дверей заработало.

2. Начал с автозапуском: изначально забыл в шлейфе X3 разрезать черную петлю выбора типа КПП, разрезал. Автозапуск заработал почти сразу, по-началу слегка подглючивал — оказалась виновата кнопка ручника (легко определилось по слегка мерцающей лампочке, заменил концевик, все стало в норму.

Ну и пару советов по-мимо карты монтажа.

Очень рекомендую скачать и прочитать разработанную Starline Азбуку Установщика. Там очень много интересной информации о том как ПРАВИЛЬНО соединять провода, изолировать, где и что размещать, как крепить. Вообщем, даже если вы неплохо разбираетесь в автоэлектрике, крайне рекомендую прочитать.

1. Когда будете врезаться в БУС, смотрите так же номера на разъеме, в монтажной карте они указаны. Не собирайте сразу ничего пока не проверите работоспособность. Для подключения к БУС это: пошаговое открытие дверей, концевики дверей и багажника. К БУС надо проложить купленные заранее провода (штатных не хватит) в гофре 10мм, пустить их можно с водительской стороны сзади по порогам под резинку, где водительская дверь можно опустить кабель вниз к штатным проводам. Преварительно надо открутить ремень безопасности и пластик. Так же, если у вас багажник с открыванием от кнопки (или он есть в планах), рекомендую заложить дополнительный провод сразу, его можно потом использовать для установки кнопки открытия багажника и подключения к сигнализации. Пару фоток ниже (фотки в черновом варианте, под конец все кабеля укоротил, все собрал в пучки, и аккуратно уложил, к сожалению сфоткать не было возможности.

Подключение к БУС.

Разобранная панель и первые штрихи.

2. Под капот надо проложить 3 провода (штатных проводов сигналки хватит) в гофре 6,8мм. Прокладывать через уплотнительную резинку рядом с педалью сцепления.

3. Левая пластмассовая стойка у стекла держится на клипсах, ее нужно аккуратненько отщелкнуть, проделать в ней отверстие, установить светодиод. Так же, антену сигнализации я вывел в левый верхний угол (отступив сантиметров 5 с угла, провод проложил в этой же стойке. (Прим. пробовал спрятать антенну под панелью — прием значительно хуже, плюс на антенне есть кнопка вызова водителя). Не лепите антенну на шелкографию.

4. При подключении силовых проводов в замку зажигания будет намного проще подсоединиться к проводам самого замка.

5. Обходчик иммобилайзера: я засунул внутрь плату от ключа с кнопками, батарейку можно вытащить из него, она не нужна. Рабочий ключ я сделал обычный, самый недорогой вариант — это болванка рабочего ключа от шевроле (без кнопок, я купил за 250 р), Перед тем, как засовывать ключ в обходчик, обучите оба ключа. ибо их нужно обучать сразу два, так как если обучить один ключ, то второй сотреться.

6. Цоколевка диода 1N4007.

7. По программированию: Программируем, как и написано в карте монтажа время прокрутки стартера 3,6; контроль работы двигателя Генератор + . Я бы рекомендовал еще запрограммировать задержку при запуске в 4 секунды: Таблица 2 №10, 2 вариант (дизель, задержка 4 секунды), что бы дать время отработать бензонасосу.

8. Не пренебрегайте предохранителями! Ставьте везде предохранители нужного номинала в соотвествии со схемой.

9. Соединения: Как бы не банально это звучало — для зачистки проводов лучше всего подошла зажигалка, аккуратненько отеделяем провод от пучка, греем, и раздвигаем изоляцию. Я купил профессиональный инструмент для зачистки за 620 рублей, но он рвал кабеля, с зажигалкой намного проще и удобней. Не используйте всякие зажимы и врезки в кабель — это фигня все. Хорошо сделанная и заизолированная скрутка будет служить без проблем. Если есть желание пропаять скрутки, то паяльник лучше всего взять Ватт на 60, флюс желательно без кислотный. Я выборочно пропаял некоторые соединения.

10. Не забываем про масло в КПП, со стандартным в мороз туго будет, более менее нормальное стоит от 1500р.

Ну вот впринципе и все 🙂 Потратил времени на установку я конечно не мало, но зато сделал все как должно быть, все пропаял, и уложил провода, сделал двухшаговое открывание дверей. Оно все же лучше, чем заплатить и гадать чего там тебе наделают. НО: если Вы неуверены что сможете поставить сигналку, лучше поставьте в сервисе, ибо процедура действительно требует определенных навыков и не такая простая как может показаться.

Сигналка весьма неплохая, и покупкой я остался доволен . Сейчас планирую купить модуль Телематика Starline M30 (дороговато, около 6500 р) Starline M20.

4000 р) основное отличие от M30 — отсутствие GPS антенны, но, думаю, будет достаточно AGPS) для уравления сигналкой с телефона и отслеживания координат автомобиля.

PS. Советую заодно подключить магнитолу к сигналке. Вот как это можно сделать.

Цена вопроса: 5 000.

Установка сигнализации с автозапуском Starline A91 Dialog_2

Лада Калина Седан Чайка › Бортжурнал › Установка сигнализации с автозапуском Starline A91 Dialog.

Всем привет! Редко пишу в БЖ Калинки, ибо в основном это моя рабочая лошадка — заправил бензин, поехал, помыл, поставил в гараж. Всвязи с сильными морозами в декабре, решил я поставить сигнализацию с автозапуском. Выбор пал на Starline A91 Dialog. во-первых сигнализация отвечает всем моим требованиям (наличие автозапуска, двухсторонней связи, пошаговое открывание дверей), и во-вторых производитель потрудился и выложил на сайте специальные карты монтажа на Калину (норма, люкс). а так же ряд других ВАЗов, в-третих весьма бюджетная цена (4000 р). Обзвонил пару сервисов по поводу установки — цена от 2000 до 3500, (не дешего, конечно, но работы там действительно много), хотя проблемма в том, что ждать надо было от двух недель и выше и везде очереди. Приняв это в во внимание, а так же инфо от друзей о том как ставят (мягко говоря не очень качественно), решил ставить сигналку сам. Заранее скажу, что ушло у меня на все около 8 часов.

Чтож, сказано — сделано, закупаем необходимые компоненты: — Сама сигналка . Starline A91 Dialog мне обошлась в 4000 рублей на авторынке (обзовнил ряд магазинов цена была от я не помню, приежайте смотрите до 5200 (Би-би)). — Обходчик иммобилайзера . я купил его тоже на авторынке за 500 рублей, в БиБи был дешевле, помоему 280 рублей. На худой конец его можно сделать самому — понадобиться немного проволки и реле, об этом есть ряд статей в Интернете. — Сирена.

150 р) — Гофра 10 мм — 3 метра, гофра 6,8 мм — 2 метра. — Провода . 5 разноцветных проводов по 4 метра сечение 0,5. — Реле 5-контактное с площадкой и диодом 1N4007 (для пошагового отпирания дверей) — Изолента — Кусачки, зажигалка, инструмент для зачистки, канцелярский нож, отвертки. — 4 диода и стяжки (входят в комплект сигнализации.

Сам процесс установки описывать не буду, ибо он достаточно подробно описан в монтажных картах. однако остановлюсь на ряде вопросов и проблем которые возникли в ходе установки.

1. Самый главный гемор, который у меня возник — это пошаговое открытие дверей: (убил часа 3 на это). Вообщем заранее скажу: мне в магазине втюхали не ту релюшку, а именно на 24В вместо 12В, хотя спросили Вам на 12В? . Причем, тест проходил! Когда вход замыкал на массу — двери открывались! А через сигналку видно не хватало релюшке напряжения… Все проверил несколько рад, и так, и сяк, и другие каналы попробывал, потом случайно на релюху гляжу: епт, 24 Вольта! Поставил релюху на 12В — не работает, подключаю к другому каналу — работает. Твою мать, спалил канал, подумал я… Разобрал блок, мои подозрения подтвердились, но слава Богу, сгорел не сам выход у микрухи, а SMD резистор (его разорвало пополам) на 10 Ом, купил новый за рубль, и паяльной станцией аккуратненько перепаял его. Пошаговое открытие дверей заработало.

2. Начал с автозапуском: изначально забыл в шлейфе X3 разрезать черную петлю выбора типа КПП, разрезал. Автозапуск заработал почти сразу, по-началу слегка подглючивал — оказалась виновата кнопка ручника (легко определилось по слегка мерцающей лампочке, заменил концевик, все стало в норму.

Ну и пару советов по-мимо карты монтажа.

Очень рекомендую скачать и прочитать разработанную Starline Азбуку Установщика. Там очень много интересной информации о том как ПРАВИЛЬНО соединять провода, изолировать, где и что размещать, как крепить. Вообщем, даже если вы неплохо разбираетесь в автоэлектрике, крайне рекомендую прочитать.

1. Когда будете врезаться в БУС, смотрите так же номера на разъеме, в монтажной карте они указаны. Не собирайте сразу ничего пока не проверите работоспособность. Для подключения к БУС это: пошаговое открытие дверей, концевики дверей и багажника. К БУС надо проложить купленные заранее провода (штатных не хватит) в гофре 10мм, пустить их можно с водительской стороны сзади по порогам под резинку, где водительская дверь можно опустить кабель вниз к штатным проводам. Преварительно надо открутить ремень безопасности и пластик. Так же, если у вас багажник с открыванием от кнопки (или он есть в планах), рекомендую заложить дополнительный провод сразу, его можно потом использовать для установки кнопки открытия багажника и подключения к сигнализации. Пару фоток ниже (фотки в черновом варианте, под конец все кабеля укоротил, все собрал в пучки, и аккуратно уложил, к сожалению сфоткать не было возможности.

Подключение к БУС.

Разобранная панель и первые штрихи.

2. Под капот надо проложить 3 провода (штатных проводов сигналки хватит) в гофре 6,8мм. Прокладывать через уплотнительную резинку рядом с педалью сцепления.

3. Левая пластмассовая стойка у стекла держится на клипсах, ее нужно аккуратненько отщелкнуть, проделать в ней отверстие, установить светодиод. Так же, антену сигнализации я вывел в левый верхний угол (отступив сантиметров 5 с угла, провод проложил в этой же стойке. (Прим. пробовал спрятать антенну под панелью — прием значительно хуже, плюс на антенне есть кнопка вызова водителя). Не лепите антенну на шелкографию.

4. При подключении силовых проводов в замку зажигания будет намного проще подсоединиться к проводам самого замка.

5. Обходчик иммобилайзера: я засунул внутрь плату от ключа с кнопками, батарейку можно вытащить из него, она не нужна. Рабочий ключ я сделал обычный, самый недорогой вариант — это болванка рабочего ключа от шевроле (без кнопок, я купил за 250 р), Перед тем, как засовывать ключ в обходчик, обучите оба ключа. ибо их нужно обучать сразу два, так как если обучить один ключ, то второй сотреться.

6. Цоколевка диода 1N4007.

7. По программированию: Программируем, как и написано в карте монтажа время прокрутки стартера 3,6; контроль работы двигателя Генератор + . Я бы рекомендовал еще запрограммировать задержку при запуске в 4 секунды: Таблица 2 №10, 2 вариант (дизель, задержка 4 секунды), что бы дать время отработать бензонасосу.

8. Не пренебрегайте предохранителями! Ставьте везде предохранители нужного номинала в соотвествии со схемой.

9. Соединения: Как бы не банально это звучало — для зачистки проводов лучше всего подошла зажигалка, аккуратненько отеделяем провод от пучка, греем, и раздвигаем изоляцию. Я купил профессиональный инструмент для зачистки за 620 рублей, но он рвал кабеля, с зажигалкой намного проще и удобней. Не используйте всякие зажимы и врезки в кабель — это фигня все. Хорошо сделанная и заизолированная скрутка будет служить без проблем. Если есть желание пропаять скрутки, то паяльник лучше всего взять Ватт на 60, флюс желательно без кислотный. Я выборочно пропаял некоторые соединения.

10. Не забываем про масло в КПП, со стандартным в мороз туго будет, более менее нормальное стоит от 1500р.

Ну вот впринципе и все 🙂 Потратил времени на установку я конечно не мало, но зато сделал все как должно быть, все пропаял, и уложил провода, сделал двухшаговое открывание дверей. Оно все же лучше, чем заплатить и гадать чего там тебе наделают. НО: если Вы неуверены что сможете поставить сигналку, лучше поставьте в сервисе, ибо процедура действительно требует определенных навыков и не такая простая как может показаться.

Сигналка весьма неплохая, и покупкой я остался доволен . Сейчас планирую купить модуль Телематика Starline M30 (дороговато, около 6500 р) Starline M20.

4000 р) основное отличие от M30 — отсутствие GPS антенны, но, думаю, будет достаточно AGPS) для уравления сигналкой с телефона и отслеживания координат автомобиля.

PS. Советую заодно подключить магнитолу к сигналке. Вот как это можно сделать.

Цена вопроса: 5 000.

Установка сигнализации с автозапуском Starline A91 Dialog_1

Лада Калина Седан Чайка › Бортжурнал › Установка сигнализации с автозапуском Starline A91 Dialog.

Всем привет! Редко пишу в БЖ Калинки, ибо в основном это моя рабочая лошадка — заправил бензин, поехал, помыл, поставил в гараж. Всвязи с сильными морозами в декабре, решил я поставить сигнализацию с автозапуском. Выбор пал на Starline A91 Dialog. во-первых сигнализация отвечает всем моим требованиям (наличие автозапуска, двухсторонней связи, пошаговое открывание дверей), и во-вторых производитель потрудился и выложил на сайте специальные карты монтажа на Калину (норма, люкс). а так же ряд других ВАЗов, в-третих весьма бюджетная цена (4000 р). Обзвонил пару сервисов по поводу установки — цена от 2000 до 3500, (не дешего, конечно, но работы там действительно много), хотя проблемма в том, что ждать надо было от двух недель и выше и везде очереди. Приняв это в во внимание, а так же инфо от друзей о том как ставят (мягко говоря не очень качественно), решил ставить сигналку сам. Заранее скажу, что ушло у меня на все около 8 часов.

Чтож, сказано — сделано, закупаем необходимые компоненты: — Сама сигналка . Starline A91 Dialog мне обошлась в 4000 рублей на авторынке (обзовнил ряд магазинов цена была от я не помню, приежайте смотрите до 5200 (Би-би)). — Обходчик иммобилайзера . я купил его тоже на авторынке за 500 рублей, в БиБи был дешевле, помоему 280 рублей. На худой конец его можно сделать самому — понадобиться немного проволки и реле, об этом есть ряд статей в Интернете. — Сирена.

150 р) — Гофра 10 мм — 3 метра, гофра 6,8 мм — 2 метра. — Провода . 5 разноцветных проводов по 4 метра сечение 0,5. — Реле 5-контактное с площадкой и диодом 1N4007 (для пошагового отпирания дверей) — Изолента — Кусачки, зажигалка, инструмент для зачистки, канцелярский нож, отвертки. — 4 диода и стяжки (входят в комплект сигнализации.

Сам процесс установки описывать не буду, ибо он достаточно подробно описан в монтажных картах. однако остановлюсь на ряде вопросов и проблем которые возникли в ходе установки.

1. Самый главный гемор, который у меня возник — это пошаговое открытие дверей: (убил часа 3 на это). Вообщем заранее скажу: мне в магазине втюхали не ту релюшку, а именно на 24В вместо 12В, хотя спросили Вам на 12В? . Причем, тест проходил! Когда вход замыкал на массу — двери открывались! А через сигналку видно не хватало релюшке напряжения… Все проверил несколько рад, и так, и сяк, и другие каналы попробывал, потом случайно на релюху гляжу: епт, 24 Вольта! Поставил релюху на 12В — не работает, подключаю к другому каналу — работает. Твою мать, спалил канал, подумал я… Разобрал блок, мои подозрения подтвердились, но слава Богу, сгорел не сам выход у микрухи, а SMD резистор (его разорвало пополам) на 10 Ом, купил новый за рубль, и паяльной станцией аккуратненько перепаял его. Пошаговое открытие дверей заработало.

2. Начал с автозапуском: изначально забыл в шлейфе X3 разрезать черную петлю выбора типа КПП, разрезал. Автозапуск заработал почти сразу, по-началу слегка подглючивал — оказалась виновата кнопка ручника (легко определилось по слегка мерцающей лампочке, заменил концевик, все стало в норму.

Ну и пару советов по-мимо карты монтажа.

Очень рекомендую скачать и прочитать разработанную Starline Азбуку Установщика. Там очень много интересной информации о том как ПРАВИЛЬНО соединять провода, изолировать, где и что размещать, как крепить. Вообщем, даже если вы неплохо разбираетесь в автоэлектрике, крайне рекомендую прочитать.

1. Когда будете врезаться в БУС, смотрите так же номера на разъеме, в монтажной карте они указаны. Не собирайте сразу ничего пока не проверите работоспособность. Для подключения к БУС это: пошаговое открытие дверей, концевики дверей и багажника. К БУС надо проложить купленные заранее провода (штатных не хватит) в гофре 10мм, пустить их можно с водительской стороны сзади по порогам под резинку, где водительская дверь можно опустить кабель вниз к штатным проводам. Преварительно надо открутить ремень безопасности и пластик. Так же, если у вас багажник с открыванием от кнопки (или он есть в планах), рекомендую заложить дополнительный провод сразу, его можно потом использовать для установки кнопки открытия багажника и подключения к сигнализации. Пару фоток ниже (фотки в черновом варианте, под конец все кабеля укоротил, все собрал в пучки, и аккуратно уложил, к сожалению сфоткать не было возможности.

Подключение к БУС.

Разобранная панель и первые штрихи.

2. Под капот надо проложить 3 провода (штатных проводов сигналки хватит) в гофре 6,8мм. Прокладывать через уплотнительную резинку рядом с педалью сцепления.

3. Левая пластмассовая стойка у стекла держится на клипсах, ее нужно аккуратненько отщелкнуть, проделать в ней отверстие, установить светодиод. Так же, антену сигнализации я вывел в левый верхний угол (отступив сантиметров 5 с угла, провод проложил в этой же стойке. (Прим. пробовал спрятать антенну под панелью — прием значительно хуже, плюс на антенне есть кнопка вызова водителя). Не лепите антенну на шелкографию.

4. При подключении силовых проводов в замку зажигания будет намного проще подсоединиться к проводам самого замка.

5. Обходчик иммобилайзера: я засунул внутрь плату от ключа с кнопками, батарейку можно вытащить из него, она не нужна. Рабочий ключ я сделал обычный, самый недорогой вариант — это болванка рабочего ключа от шевроле (без кнопок, я купил за 250 р), Перед тем, как засовывать ключ в обходчик, обучите оба ключа. ибо их нужно обучать сразу два, так как если обучить один ключ, то второй сотреться.

6. Цоколевка диода 1N4007.

7. По программированию: Программируем, как и написано в карте монтажа время прокрутки стартера 3,6; контроль работы двигателя Генератор + . Я бы рекомендовал еще запрограммировать задержку при запуске в 4 секунды: Таблица 2 №10, 2 вариант (дизель, задержка 4 секунды), что бы дать время отработать бензонасосу.

8. Не пренебрегайте предохранителями! Ставьте везде предохранители нужного номинала в соотвествии со схемой.

9. Соединения: Как бы не банально это звучало — для зачистки проводов лучше всего подошла зажигалка, аккуратненько отеделяем провод от пучка, греем, и раздвигаем изоляцию. Я купил профессиональный инструмент для зачистки за 620 рублей, но он рвал кабеля, с зажигалкой намного проще и удобней. Не используйте всякие зажимы и врезки в кабель — это фигня все. Хорошо сделанная и заизолированная скрутка будет служить без проблем. Если есть желание пропаять скрутки, то паяльник лучше всего взять Ватт на 60, флюс желательно без кислотный. Я выборочно пропаял некоторые соединения.

10. Не забываем про масло в КПП, со стандартным в мороз туго будет, более менее нормальное стоит от 1500р.

Ну вот впринципе и все 🙂 Потратил времени на установку я конечно не мало, но зато сделал все как должно быть, все пропаял, и уложил провода, сделал двухшаговое открывание дверей. Оно все же лучше, чем заплатить и гадать чего там тебе наделают. НО: если Вы неуверены что сможете поставить сигналку, лучше поставьте в сервисе, ибо процедура действительно требует определенных навыков и не такая простая как может показаться.

Сигналка весьма неплохая, и покупкой я остался доволен . Сейчас планирую купить модуль Телематика Starline M30 (дороговато, около 6500 р) Starline M20.

4000 р) основное отличие от M30 — отсутствие GPS антенны, но, думаю, будет достаточно AGPS) для уравления сигналкой с телефона и отслеживания координат автомобиля.

PS. Советую заодно подключить магнитолу к сигналке. Вот как это можно сделать.

Цена вопроса: 5 000.

Установка сигнализации с автозапуском Starline A91 Dialog

Lada Kalina sedan Чайка › Logbook › Установка сигнализации с автозапуском Starline A91 Dialog.

Всем привет! Редко пишу в БЖ Калинки, ибо в основном это моя рабочая лошадка — заправил бензин, поехал, помыл, поставил в гараж. Всвязи с сильными морозами в декабре, решил я поставить сигнализацию с автозапуском. Выбор пал на Starline A91 Dialog. во-первых сигнализация отвечает всем моим требованиям (наличие автозапуска, двухсторонней связи, пошаговое открывание дверей), и во-вторых производитель потрудился и выложил на сайте специальные карты монтажа на Калину (норма, люкс). а так же ряд других ВАЗов, в-третих весьма бюджетная цена (4000 р). Обзвонил пару сервисов по поводу установки — цена от 2000 до 3500, (не дешего, конечно, но работы там действительно много), хотя проблемма в том, что ждать надо было от двух недель и выше и везде очереди. Приняв это в во внимание, а так же инфо от друзей о том как ставят (мягко говоря не очень качественно), решил ставить сигналку сам. Заранее скажу, что ушло у меня на все около 8 часов.

Чтож, сказано — сделано, закупаем необходимые компоненты: — Сама сигналка . Starline A91 Dialog мне обошлась в 4000 рублей на авторынке (обзовнил ряд магазинов цена была от я не помню, приежайте смотрите до 5200 (Би-би)). — Обходчик иммобилайзера . я купил его тоже на авторынке за 500 рублей, в БиБи был дешевле, помоему 280 рублей. На худой конец его можно сделать самому — понадобиться немного проволки и реле, об этом есть ряд статей в Интернете. — Сирена.

150 р) — Гофра 10 мм — 3 метра, гофра 6,8 мм — 2 метра. — Провода . 5 разноцветных проводов по 4 метра сечение 0,5. — Реле 5-контактное с площадкой и диодом 1N4007 (для пошагового отпирания дверей) — Изолента — Кусачки, зажигалка, инструмент для зачистки, канцелярский нож, отвертки. — 4 диода и стяжки (входят в комплект сигнализации.

Сам процесс установки описывать не буду, ибо он достаточно подробно описан в монтажных картах. однако остановлюсь на ряде вопросов и проблем которые возникли в ходе установки.

1. Самый главный гемор, который у меня возник — это пошаговое открытие дверей: (убил часа 3 на это). Вообщем заранее скажу: мне в магазине втюхали не ту релюшку, а именно на 24В вместо 12В, хотя спросили Вам на 12В? . Причем, тест проходил! Когда вход замыкал на массу — двери открывались! А через сигналку видно не хватало релюшке напряжения… Все проверил несколько рад, и так, и сяк, и другие каналы попробывал, потом случайно на релюху гляжу: епт, 24 Вольта! Поставил релюху на 12В — не работает, подключаю к другому каналу — работает. Твою мать, спалил канал, подумал я… Разобрал блок, мои подозрения подтвердились, но слава Богу, сгорел не сам выход у микрухи, а SMD резистор (его разорвало пополам) на 10 Ом, купил новый за рубль, и паяльной станцией аккуратненько перепаял его. Пошаговое открытие дверей заработало.

2. Начал с автозапуском: изначально забыл в шлейфе X3 разрезать черную петлю выбора типа КПП, разрезал. Автозапуск заработал почти сразу, по-началу слегка подглючивал — оказалась виновата кнопка ручника (легко определилось по слегка мерцающей лампочке, заменил концевик, все стало в норму.

Ну и пару советов по-мимо карты монтажа.

Очень рекомендую скачать и прочитать разработанную Starline Азбуку Установщика. Там очень много интересной информации о том как ПРАВИЛЬНО соединять провода, изолировать, где и что размещать, как крепить. Вообщем, даже если вы неплохо разбираетесь в автоэлектрике, крайне рекомендую прочитать.

1. Когда будете врезаться в БУС, смотрите так же номера на разъеме, в монтажной карте они указаны. Не собирайте сразу ничего пока не проверите работоспособность. Для подключения к БУС это: пошаговое открытие дверей, концевики дверей и багажника. К БУС надо проложить купленные заранее провода (штатных не хватит) в гофре 10мм, пустить их можно с водительской стороны сзади по порогам под резинку, где водительская дверь можно опустить кабель вниз к штатным проводам. Преварительно надо открутить ремень безопасности и пластик. Так же, если у вас багажник с открыванием от кнопки (или он есть в планах), рекомендую заложить дополнительный провод сразу, его можно потом использовать для установки кнопки открытия багажника и подключения к сигнализации. Пару фоток ниже (фотки в черновом варианте, под конец все кабеля укоротил, все собрал в пучки, и аккуратно уложил, к сожалению сфоткать не было возможности.

Подключение к БУС.

Разобранная панель и первые штрихи.

2. Под капот надо проложить 3 провода (штатных проводов сигналки хватит) в гофре 6,8мм. Прокладывать через уплотнительную резинку рядом с педалью сцепления.

3. Левая пластмассовая стойка у стекла держится на клипсах, ее нужно аккуратненько отщелкнуть, проделать в ней отверстие, установить светодиод. Так же, антену сигнализации я вывел в левый верхний угол (отступив сантиметров 5 с угла, провод проложил в этой же стойке. (Прим. пробовал спрятать антенну под панелью — прием значительно хуже, плюс на антенне есть кнопка вызова водителя). Не лепите антенну на шелкографию.

4. При подключении силовых проводов в замку зажигания будет намного проще подсоединиться к проводам самого замка.

5. Обходчик иммобилайзера: я засунул внутрь плату от ключа с кнопками, батарейку можно вытащить из него, она не нужна. Рабочий ключ я сделал обычный, самый недорогой вариант — это болванка рабочего ключа от шевроле (без кнопок, я купил за 250 р), Перед тем, как засовывать ключ в обходчик, обучите оба ключа. ибо их нужно обучать сразу два, так как если обучить один ключ, то второй сотреться.

6. Цоколевка диода 1N4007.

7. По программированию: Программируем, как и написано в карте монтажа время прокрутки стартера 3,6; контроль работы двигателя Генератор + . Я бы рекомендовал еще запрограммировать задержку при запуске в 4 секунды: Таблица 2 №10, 2 вариант (дизель, задержка 4 секунды), что бы дать время отработать бензонасосу.

8. Не пренебрегайте предохранителями! Ставьте везде предохранители нужного номинала в соотвествии со схемой.

9. Соединения: Как бы не банально это звучало — для зачистки проводов лучше всего подошла зажигалка, аккуратненько отеделяем провод от пучка, греем, и раздвигаем изоляцию. Я купил профессиональный инструмент для зачистки за 620 рублей, но он рвал кабеля, с зажигалкой намного проще и удобней. Не используйте всякие зажимы и врезки в кабель — это фигня все. Хорошо сделанная и заизолированная скрутка будет служить без проблем. Если есть желание пропаять скрутки, то паяльник лучше всего взять Ватт на 60, флюс желательно без кислотный. Я выборочно пропаял некоторые соединения.

10. Не забываем про масло в КПП, со стандартным в мороз туго будет, более менее нормальное стоит от 1500р.

Ну вот впринципе и все 🙂 Потратил времени на установку я конечно не мало, но зато сделал все как должно быть, все пропаял, и уложил провода, сделал двухшаговое открывание дверей. Оно все же лучше, чем заплатить и гадать чего там тебе наделают. НО: если Вы неуверены что сможете поставить сигналку, лучше поставьте в сервисе, ибо процедура действительно требует определенных навыков и не такая простая как может показаться.

Сигналка весьма неплохая, и покупкой я остался доволен . Сейчас планирую купить модуль Телематика Starline M30 (дороговато, около 6500 р) Starline M20.

4000 р) основное отличие от M30 — отсутствие GPS антенны, но, думаю, будет достаточно AGPS) для уравления сигналкой с телефона и отслеживания координат автомобиля.

PS. Советую заодно подключить магнитолу к сигналке. Вот как это можно сделать.

Price tag: 5 000.

Установка сигнализации на Лада Приора, точки подключения, Lada Priora

Установка сигнализации на Лада Приора, точки подключения, Lada Priora.

время для установки 4-5 часов.

Подключение и установка автосигнализации StarLine A91 Dialog . модуля BP-03.

Автосигнализация StarLine A91 Dialog с функцией автозапуска.

Модуль обхода штатного иммобилайзера StarLine BP-03.

Модуль управления стеклоподъемниками (блок управления стеклопакетом 2170-3763040.

инструмент и материалы для установки сигнализации.

Снимаем подторпедник Лада Приора (крепление на 3 фиксатора), откручиваем 5 саморезов и 2 винта крепления облицовки рулевого вала и снимаем ее. Затем выкручиваем 4 самореза крепления облицовки приборного щитка и 2 самореза под ней (крепление приборного щитка). Вынимаем его.

Снимаем боковые накладки Лада Приора центрального тоннеля слева и справа.

Откручиваем 2 гайки М6 и вынимаем блок управления стеклопакетом Лада Приора (БУС.

Устанавливаем светодиод в левую стойку лобового стекла Лада Приора . датчик удара на кронштейн кузова, сервисную кнопку в любое удобное место. Антенну приклеиваем либо на лобовое стекло, либо за приборным щитком.

Устанавливаем под капотом Лада Приора сирену. Концевик капота используем штатный.

Провода в салон Лада Приора прокладываем через штатный уплотнитель в центре моторного щита.

Блок сигнализации прячем над левым воздуховодом Лада Приора.

Подключаем провод массы сигнализации.

В жгуте приборного щитка подключаем контроль работы двигателя (генератор) и контроль стояночного тормоза по схеме 1.

Большинство подключений делаем на БУС.

В разъеме Х3 подключаем концевики дверей, багажника и слаботочное управление открытием багажника. Концевики дверей подключаем по схеме 2.

В блоке переключателей водительской двери подключаем управление центральным замком по схеме 3. В этом случае закрываться будут все двери, а открываться только водительская.

Для открытия остальных дверей подключаемся в разъеме Х1 по схеме 4.

В разъеме Х1 подключаем поворотники.

Модуль управления стеклоподъемниками подключаем в разрыв силовых проводов в разъеме Х1.

Импульс запуска модуля стеклоподъемников должен подаваться после импульса закрытия дверей.

В жгуте замка зажигания подключаем зажигание, стартер и питание сигнализации.

Модуль обхода штатного иммобилайзера подключаем в разрыв любого из двух проводов штатной рамки в разъеме Х2 (Х2-4, Х2-5.

Настраиваем датчик удара и программируем параметры запуска двигателя.

Проверяем работу системы.

Сборка салона Лада Приора производится в обратной последовательности.

Понравился материал нажми на кнопочку.

Установка сигнализации StarLine A91 Dialog на Гранту своими руками_1

Лада Гранта Чистая-красавица › Бортжурнал › Установка сигнализации StarLine A91 Dialog на Гранту своими руками. Концевики дверей на Гранту.

Всем доброго времени суток. Давно собирался рассказать свою историю установки сигнализации и вот собрался. Сподвигли меня на эту авантюру добрые установщики которые выкатили мне за сигналку с установкой почти 10тыс. руб. А вот в их профессианализме у меня были сомнения после осмотра их рабочего места.Объехал примерно 6 мест где ставят сигналки в том числе и двух офицалов, по ценам примерно одинаково. Говорю сразу всем, ничего сложного или особо заумного в самостоятельной установке нет! При должной подготовке! Не жалейте свое время на поиск и усвоение иформации, которая при работе сэкономит Ваше время, силы, нервы и настроение. Список ссылок: карта монтажа концевики дверей в стойки здесь есть концевик в сборе Список инструмента и расходников для установки сигнализации на Гранту: Отсутствие некоторых инструментов из списка не критично. 1. пассатижи 2. нож 3. зачистка для проводов 4. отвертка шлицевая маленькая и большая 5. отвертка крестовая PH2 маленькая и большая 6. ключ комбинированный на. 6; 10; 13; 17. 7. тонкогубцы 8. кусачки 9. отвертка под биты и набор бит 10. набор торцевых головок 1/2 и 1/4 с трещоткой 1/2 и 1/4 11. фонарик: налобный, обычный, лежачий 12. молоток 13. пинцет 14. паяльник до 40Вт 15. флюс 16. припой пос-61 2 метра 17. зажигалка 3 шт. (для усаживания термоусадки) 18. изолента три мотка (один постоянно теряется) 19. термоусадочная трубка 2.5 мм 4 метра 20. провод монтажный 0.5мм2 20м. 21. клемма под болт М6 4шт. 22. болт М6х10 2 шт. шайбы, гайки 23. проволка диаметром 2-3 мм. 3 метра 24. диод 1N4007 5шт. (я 2 сломал пока ставил) 25. концевики дверей 5шт (один под капот, я российский тоже поменял.

Сигнал тахометра для автозапуска берем с ЭУРа! Коричнево-красный провод, третий-дальний разъем. Провода от концевиков задних дверей прокладываем в салоне под ковролином, там в кузове есть второе отверстие напротив с внутренней стороны (даже не пытайтесь их протащить в пороге ни фига из этого не выходит) Концевики подключаются паралельно. Разъемы для концевиков родные – АХ-321 делает Cargen, Чтобы снять накладку средней стойки надо откручивать крепление ремня безопасности, для переднего правого концевика двери. На ЦЗ (был с завода) я поставил дополнительный привод для запирания дверей, если кто подскажет где можно в салоне подключится-буду рад.

Ну вообщем пока все. Спасибо за внимание, по мере появления у меня времени или у вас вопросов буду дополнять запись. Всем добра.

отверстие для заднего концевика двери.

установка диода на концевик багажника.

заводка проводов заднего концевика в салон.

подключение диода к концевикам дверей(разъем не родной, так что не обращайте внимания.

разъем концевика заводской.

Нравится 21 Подписаться.

Лада Гранта 2013, 87 л. с. — электрика и электроника.

Комментарии 20.

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

Установка сигнализации StarLine A91 Dialog на bB

Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов.

DSRm1 Спец по электрике и сигнализациям Сообщения: 234 Зарегистрирован: 26.09.2013 Профессия: Автозапуск от 3500 Москва8(926)352-47-09 Откуда: Подольск МО Авто: Corolla RUMION Возраст: 34.

Установка сигнализации StarLine A91 Dialog Для самостоятельной установки сигнализации необходимо как минимум уметь пользоваться прозвонкой и тестером и хоть немного понимать в электрике.

Главный инструмент для вычисления цепей подключений тестер-контролька Продают во многих автомагазинах. Но качество их и качество вычисления ими цепей подключения оставляет желать лучшего. Поэтому я пользуюсь самодельной контролькой.

Вот тут можно скачать очень хорошую инструкцию по установке и монтажу сигнализации Перед началом установки рекомендую внимательно изучить данное руководство, а так же инструкцию по установке от сигнализации StarLine A91 Dialog.

Работу необходимо проводить в гараже, желательно тёплом. Для установки сигнализации необходимо разобрать центральную консоль, снять пластиковые накладки с рулевой колонки, для лучшего удобства рекомендую снять верхнюю пластиковую часть торпеды. аккуратнее с пассажирской подушкой безопасности. Не помешает заглянуть в мануал и прочитать безопасный вариант её отключения. Далее необходимо найти все места подключения сигнализации: Проводка bB и xB немного различаются. Но основные необходимые нам места подключений и цвета проводов одинаковы. Есть некоторые отличия в зависимости от года и комплектации.

1. Кнопоки (концевики) дверей 2. Указатели поворотов 3. Контроль за работой двигателя(тахометр) 4. Управление центральным замком 5. Кнопку тормоза или положений рычага переключения АКПП D или любое другое 6. Замок зажигания(плюс, АСС, зажигание, стартер.

После того как все точки подключения найдены необходимо развязать провода сигнализации на отдельные жгуты.

Итак по порядку.

Прежде чем развызывать на жгуты нам необходимо развязать провода шести контакного разъёма центрального замка. Сине-черный и зелено-черный обрезаем, они нам не нужны. Красно черные соединяем вместе и сажаем на массу. Это можно сделать сразу возле блока сигнализации, посадив их на черный провод, а чёрный уж потом на массу авто. В нашем случае в сигнализации для этого предусмотрен специальный разъём. У нас остаются зеленый и синий.

Ну теперь разделяем провода на жгуты и заматываем их изолентой.

1-й жгут под капот: оранжево-серый(вход отрицательный кнопки капота) серый(положительный выход на сирену) чёрный(масса) к ней же подключим массу сирены При установке автономной серены нам понадобится дополнительный провод не из комплекта сигнализации. Берём отдельный провод и подсоединяем его к плюсовому красному проводу жгута шестиконтактного разъёма автозапуска. Подключение необходимо сделать между разъёмом и предохранителем.

2-й жгут на панель приборов: сине-чёрный прово(вход отрицательных кнопок дверей) зелёно-чёрный и зелёно чёрный (положительные выходы на габаритные огни(в нашем случае указатели поворотов)) серо-чёрный (вход контроля за работой двигателя) оранжево-фиолетовый(вход отрицательных кнопки тормоза) если решили подключаться на какое либо положение рычага переключения АКПП.

3-й жгут на блок комфорта для управления центральным замком зелёный (команда закрыть) синий (команда открыть.

4-й жгут 6 контактного разъёма автозапуска двигателя Тут расписывать не буду, все провода пойдут на замок зажигания.

5-й отдельно провод массы.

Провода каналов вяжем в отдельный 6-й жгут. Оставшиеся провда обрезаем оставив концы 10 см. и изолируем их.

Далее дополнительно изолируем провода передатчика, кнопки VALET , светодиода, датчика удара.

Теперь выбираем место расположения основного блока сигнализации. Если решили не снимать верхний пластик торпеды то нормальный вариант один-за приборной панелью. Если же верхняя часть снята то есть вариант на кронштейне рулевой колонки или же выше на трубе-усилитель панели приборов. Необходимо учесть что сверху будет пластиковая верхняя часть торпеды. Пример крепления со снятой торпедой на кроншейне рулевой колонки.

После установки основного блока разводим от него жгуты в места подключений. Жгуты прокладываем вдоль штатных жгутов, хорошо закрепив их к ним же пластиковыми стяжками. Далее выбираем место для устаноки кнопки VALET , датчика удара, передатчика и светодиода. После их размещения ведем от них провода к основному блоку сигнализации, тоже вдоль штатных жгутов по возможност и крепим к ним же. Датчик удара необходимо разместить так что бы было удобно к нему подлезть для регулировки его чувствительности. кнопка так же должна быть легко доступна.

С помощью специальной пластиковой протяжки или ещё чего просовываем жгут под капот. Приматываем к ней с помощью изоленты наш жгут, сбрызгиваем WD-40. Просунуть провод необходимо вдоль штатного жгута идущего под капот.

Когда все жгуты разведены и подведены заматываем основной блок изолентой для надежности крепления разъёмов и защиты от влаги, пыли и грязи.

Крепим с помощью пластиковых хомутов и двойного скотча основной блок.

Далее приступаем к подключению. Первым делом подключаем провода на панели приборов. Фото делать не стал, так как приборки разные в зависимости от года выпуска. но цвета проводов одинаковые.

Сине-черный провод сигнализации на красно-белый панели приборов Зелёно-желтый сигнализации на зелено-желтый панели приборов Зелено черный сигнализации на зелено-черный панели приборов Серо-черный сигнализации на чёрный панели приборов. На bB 2000-2002 года черный провод один, на остальных моделях по разному, есть и по два. Оранжево-фиолетовый сигнализации на красно-жёлтый(положение «D» рычага переключения АКПП или вычисляем другое положение) панели приборов Подключение оранжево-фиоетового провода возможно сделать и на педаль тормоза зелено-белый провод идущий в порог водителя(правый bB и левый xB.

На фото ниже черный провод в синем разъёме это провод тахометра в bB дорестаил.

Далее фото провода тахометра Scion xB Он отведен в другую сторону от остальных проводов.

Следующие два фото провода указателей поворотов Scion xB.

Подключения к указателям поворотов как в bB так и в xB возможно сделать в пороге со стороны водителя.

Далее подключаем провода управления центральным замком. Подключение производим на блоке комфорта. Эти провода можно вычислить и в штатном жгуте из двери водителя. Блок комфорта маленькая пластиковая коробочка bB серого или черного цвета, xB синяя, бывает и другого цвета. находится она под спидометром четь правее у bB и чуть левее у xB/ Зеленый сигнализации на коричнево-черный с двумя серыми точками или коричнево-желтый с двумя серыми точками(зависит от года выпуска и комплектации) блока комфорта. Синий сигнализации на зелено-чёрный с двумя серыми точками.

Как писал выше управление центральным замком возможно подключить за пластиковой накладной в ногах водителя. Цвета проводов те же в жгуте идущем из двери водителя Фото bB.

Далее выполняем работы под капотом. Выбираем место под сирену и концевик. Датчик температуры прикручивать к двигателю в данной модели сигнализации не рекомендую. просто подключаем его согласно схеме и оставляем висеть в воздухе. Будет показывать температуру под капотом а не двигателя. Соединяем все провода, сирены, концевика и датчика температуры. Всё укладываем в гофру и заматываем изолентой. Крепим всё аккуратно вдоль штатной проводки.

5-й и 6-й жгуты выводим вниз за пластиковую накладку в ногах водителя. Там же подключаем массу к любому бело-черному проводу. Провода массы есть и в др. более удобных местах. Но для большей точности и надежности лучше сделать это тут.

Жгут с каналами хороним тут же. Возможно они потом пригодятся и нам не придется потрашить сигналку и торпеду.

После того как всё выше перечисленное установлено и подключено приступаем к подключениям замка зажигания.

Подключение красного провода выполняем в последнюю очередь. Порядок остальных подключений не важен. Зёленый провод подключать не обязательно.

зеленый сигнализации на сине-красный замка зажигания желтый сигнализации на чёрный который толще замка зажигания синий сигнализации на черно-желтый замка зажигания Стартер чёрный тонкий провод замка зажигания, его рвем и черно-желтый тонкий сигнализации подключаем со стороны замка зажигания, а толстый черно-желтый сигнализации подключаем ко второму концу разорваного провода, т.е в сторону стартера. Красный сигнализации на бело-синий замка заж.

Мне стречалось пару машин у которых была переделана штатная проводка(там в Японии) в которых необходимо было подключать желтый провод к черно-желтому а синий к черному который толще.

Жгут идущий к замку зажигания необходимо уложить в гофру и проложить вдоль штатной проводки или как можно ближе к ней.

ВНИМАНИЕ ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НА ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОПАЯТЬ И ТЩАТЕЛЬНО ЗАИЗОЛИРОВАТЬ.

После того как все подключения выполнены необходимо произвести программирование системы. Самое главное необходимо запрограмировать пункты таблицы №2.

Функция №11 вариант 4 по тахометру Функция №9 вариант 4 Последняя функция программируется для проверки правильности подключения серо-черного провода. Если после успешного дистанционного запуска двигателя стартер отключается во время и не перекручивает значит подключение сделано верно. Далее можно запрограммировать любой пункт. но для зимы лучше всё же оставить четвертый вариант. После программирования необходимо поставить и снять автомобиль с охраны. СИГНАЛИЗАЦИЯ ПОДКЛЮЧЕНА И ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ ВЫПОЛНЕНЫ, ПРОВЕРЯЕМ Проверку необходимо проводить с подключенной приборной панелью. Если все сделали правильно то всё должно работать. Если во время дистанционного запуска двигателя перекручивает стартер то серо-черный провод подключен не верно или запрограмирован не правильно(см. таблицу программирования №2). Собираем свой тостер.

ВНИМАНИЕ! Цвета, расположение проводов и разъёмов могут отличаться от указанных выше. Данные сведения носят рекомендательный характер и требуют обязательной проверки.

ЗАДАЁМ ВОПРОСЫ НЕ СТЕСНЯЕМСЯ.

АВТОР ТЕМЫ НЕ НЕСЕТ НИ КАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ВСЕ ДЕЙСТВИЯ СО СВОИМ АВТО ВЫ ВЫПОЛНЯЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. Последние серьёзные изменения в тему внесены 11 марта 2012 года. Тема полностью закончена. Возможно ещё будут добавления фото. 10 марта 2011 года мною установлена сигнализация на 30-й тостер, хозяин которого ooidar ( file u=201.

Установка сигнализации StarLine A91 Dialog на Гранту своими руками

Лада Гранта Чистая-красавица › Бортжурнал › Установка сигнализации StarLine A91 Dialog на Гранту своими руками. Концевики дверей на Гранту.

Всем доброго времени суток. Давно собирался рассказать свою историю установки сигнализации и вот собрался. Сподвигли меня на эту авантюру добрые установщики которые выкатили мне за сигналку с установкой почти 10тыс. руб. А вот в их профессианализме у меня были сомнения после осмотра их рабочего места.Объехал примерно 6 мест где ставят сигналки в том числе и двух офицалов, по ценам примерно одинаково. Говорю сразу всем, ничего сложного или особо заумного в самостоятельной установке нет! При должной подготовке! Не жалейте свое время на поиск и усвоение иформации, которая при работе сэкономит Ваше время, силы, нервы и настроение. Список ссылок: карта монтажа концевики дверей в стойки здесь есть концевик в сборе Список инструмента и расходников для установки сигнализации на Гранту: Отсутствие некоторых инструментов из списка не критично. 1. пассатижи 2. нож 3. зачистка для проводов 4. отвертка шлицевая маленькая и большая 5. отвертка крестовая PH2 маленькая и большая 6. ключ комбинированный на. 6; 10; 13; 17. 7. тонкогубцы 8. кусачки 9. отвертка под биты и набор бит 10. набор торцевых головок 1/2 и 1/4 с трещоткой 1/2 и 1/4 11. фонарик: налобный, обычный, лежачий 12. молоток 13. пинцет 14. паяльник до 40Вт 15. флюс 16. припой пос-61 2 метра 17. зажигалка 3 шт. (для усаживания термоусадки) 18. изолента три мотка (один постоянно теряется) 19. термоусадочная трубка 2.5 мм 4 метра 20. провод монтажный 0.5мм2 20м. 21. клемма под болт М6 4шт. 22. болт М6х10 2 шт. шайбы, гайки 23. проволка диаметром 2-3 мм. 3 метра 24. диод 1N4007 5шт. (я 2 сломал пока ставил) 25. концевики дверей 5шт (один под капот, я российский тоже поменял.

Сигнал тахометра для автозапуска берем с ЭУРа! Коричнево-красный провод, третий-дальний разъем. Провода от концевиков задних дверей прокладываем в салоне под ковролином, там в кузове есть второе отверстие напротив с внутренней стороны (даже не пытайтесь их протащить в пороге ни фига из этого не выходит) Концевики подключаются паралельно. Разъемы для концевиков родные – АХ-321 делает Cargen, Чтобы снять накладку средней стойки надо откручивать крепление ремня безопасности, для переднего правого концевика двери. На ЦЗ (был с завода) я поставил дополнительный привод для запирания дверей, если кто подскажет где можно в салоне подключится-буду рад.

Ну вообщем пока все. Спасибо за внимание, по мере появления у меня времени или у вас вопросов буду дополнять запись. Всем добра.

отверстие для заднего концевика двери.

установка диода на концевик багажника.

заводка проводов заднего концевика в салон.

подключение диода к концевикам дверей(разъем не родной, так что не обращайте внимания.

разъем концевика заводской.

Центральный Блок Управления StarLine A91 Dialog – Автосигнализация, Мотосигнализация, Брелоки,

Центральный Блок Управления StarLine A91 Dialog.

Оригинальный, основной, центральный блок управления автосигнализации StarLine A91 Dialog . ЦБУ А91 ДИАЛОГ предназначен для замены вышедшего из строя основного блока сигнализации A91 или В91, блок также допустимо менять с целью модернизации авто сигнализации с минимальными денежными и временными затратами.

Когда ломается, сгорает или начинает некорректно работать сигнализация, одной из причин может быть неисправность центрального блока, при этом система может полностью быть неработоспособной или же вести себя внештатно, глючить, зависать, делать ложные срабатывания. Диагностировать что именно неисправно, лучше у специалиста – автоэлектрика и если выяснится, что поломка в центральном блоке управления, то можно произвести замену на новый исправный блок СтарЛайн А91 диалог . при этом нужно будет лишь переподключить провода и запрограммировать старые брелки, всё это можно проделать достаточно оперативно.

Для владельцев автосигнализаций StarLine B9 Dialog (B91) и А91 достаточно заменить только блок, оставив все комплектующие пейджеры брелки, антенну датчики удара и температуры, в том числе проводку, нетронутыми, разумеется, при условии, что всё это исправно.

Владельцы сигнализаций Starline B9 (НЕ DIALOG, в синих и чёрных корпусах с нерусифицированным меню) также могут произвести замену своего старого блока управления на новый диалоговый. Кроме цбу от системы А91 будет необходимо заменить брелки или хотя бы один из брелков и антенну, при этом проводку и все датчики допустимо оставить от старой сигнализации, что безусловно упрощает модернизацию, т.к. нет необходимости перекладки проводов. До модернизации желательно провести диагностику сигнализации, чтобы исключить какие-либо неисправные узлы в системе. Для систем старлайн В9 целесообразнее покупать не отдельно запчасти (блок, брелки, антенну), а целиком сигнализацию с полным комплектом, где уже будет всё необходимое для замены, при этом получится дешевле.

В комплект поставки ЦБУ А91 входит сам БЛОК в технической упаковке и гарантийный талон на 12 месяцев. Провода, датчики, брелки и прочее приобретаются отдельно.